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Bueno, pues ya me puedo poner un pendiente de aro en la oreja (ni de coña
) mear a barlovento (de eso nada, que me mojo ) poner los pies encima de la mesa ante mi jefe (je, je, jeeee ya no tengo de eso
) y no levantarme cuando pase el rey (yo creo que eso no pasará nunca ) puesto que… ¡¡¡He estado en el mítico Cabo de Hornos!!!.
Paso a contaros la travesía, que me dejó absolutamente enamorado de esas tierras tan australes.
Nunca había estado en un lugar con ese aspecto de “poco utilizado”. Bien, vamos allá:
23 de Enero del 2008.
A las 19:50 HRB (14:50 UTC) el pequeño tractor de 80 metros de eslora larga amarras desde el puerto de Punta Arenas, en la Patagonia Chilena. Se encuentra en la parte más ancha del Estrecho de Magallanes. Luce un sol espléndido que no se ocultará hasta las 22:45. Una pareja de delfines, más rechonchos que los que existen en las zonas con menos latitud, parecen darnos la bienvenida a su reino acuático. Saltan por el flanco de estribor y, después de rodear la popa, nos adelantan como indicándonos el camino. La temperatura es estupenda y me sitúo en la quinta cubierta (que es terraza) para contemplar Punta Arenas desde el mar. El mar está como un plato.
Llaman a cenar y comenzamos nuestra travesía.
24 de Enero del 2008.
Amanece a las 05:17. Poco después oigo la cadena del ancla deslizarse por la gatera. Estamos fondeando en la Bahía Ainsworth, frente al glaciar Marinelli. El tiempo continúa magnífico.
Después de desayunar son botadas cuatro Zodiac de unos 18’, que equipan un motor Yamaha de 2T y 40 HP. Provistos de nuestro chaleco salvavidas, nos van embarcando a todos los pasajeros de doce en doce para llevarnos a una isla prácticamente virgen.
Pasamos por una pequeña isla donde se encuentran tres o cuatro elefantes marinos. No nos hacen ni caso y desembarcamos en otra bastante mayor. Paseamos por la zona, donde podemos contemplar varios tipos de árboles y matorrales que conforman una especie de “taiga”. Hay frutos comestibles. Nos acompaña un biólogo chileno que nos va explicando los distintos vegetales. Pruebo de todo lo probable, incluso un pequeño hongo rojo (llao-llao) que crece en los árboles. La verdad no sabe a nada. Pasamos por unas presas de castores, que fueron introducidos para explotar su piel y que se han convertido en una verdadera plaga. Trajeron 25 parejas. Hoy se calcula que hay más de 40.000.
Dos horas después regresamos y nos encontramos con la sorpresa de que han bajado unas cuantas botellas de refrescos y… de whisky (etiqueta negra, of course) que tomamos con hielo de glaciar.
¡Que chulada!. Nos dicen que, a partir de ese momento, en el barco todo el hielo que se consuma en las bebidas (barra libre) será de los glaciares.
Volvemos al barco, comemos y fondeamos de nuevo en los islotes Tucker. Desde las Zodiac nos arrimamos para ver un montón de pingüinos, cormoranes y demás. Son absolutamente mansos, de forma que, si hubiéramos desembarcado, estoy seguro que los podría haber acariciado como a un gato doméstico. Pero se considera que debe mantenerse lo más protegido posible el entorno, cosa que aplaudo.
Vuelta al barco, cena y whisky “al glaciar” antes de acostarme. Hemos navegado 84 millas.
25 de Enero del 2008.
Recorremos el Canal Ballenero antes de adentrarnos en el Canal O’Brien. El tiempo sigue en bonanza absoluta. Una temperatura espléndida que permite tomar el sol en la 5ª cubierta-terraza. Paso a ver el puente y hablo con el oficial de guardia mientras va ordenando los diferentes rumbos al timonel. No usan el piloto automático porque el canal es muy estrecho (tres a cuatro cables de distancia hasta la costa por ambos costados) y con curvas. La profundidad oscila entre los 40 y los 130 metros.
El barco está construido en el 2005 y ha sido botado en el 2006. Está impecable y perfectamente equipado. El instrumento más utilizado para navegación es el radar-plotter. Cuenta con dos motores principales (GM de 1400 HP cada uno) más dos de emergencia (GM de 400 HP cada uno). Dos generadores principales y uno más de emergencia.
Entra el capitán asombrado por el clima reinante. Le comenta al oficial de comunicaciones que nunca le había pasado que, en esa posición, los pasajeros se encontraran en su mayoría tomando el sol en manga corta. Hablo con él durante unos diez minutos para conocer las peculiaridades de la navegación por esa zona, tanto en cuanto a climatología como en posibilidades. Lleva más de veinte años navegando por la zona, con lo que sus informaciones son estupendas. También me comenta que, dada la bonanza, vamos a entrar por un canal muy estrecho que finaliza en una bahía, donde confluyen tres glaciares. Pido permiso para permanecer en el puente y disfruto con la maniobra al ver con que profesionalidad dirige el barco entre témpanos de hielo hasta el fondo de dicho canal, verdaderamente estrecho, donde fondeamos para descender en la Zodiac.
El paisaje de los tres glaciares es impresionante.
Una pared de hielo azul turquesa, de una altura de más de 40 metros, se desliza hacia la bahía. Se escucha de vez en cuando un crujido tremendo y caen nuevos témpanos al agua, levantando oleadas. El desembarco entre témpanos de hielo es impresionante.
Después de una excursión para contemplar una panorámica más elevada de los tres glaciares, obtengo mi whisky “al glaciar” y me pierdo próximo a los témpanos para zascandilear hasta que me llaman. Resulta que mi mujer y yo nos hemos quedado prácticamente solos. Todo el resto del pasaje ya ha embarcado.
De vuelta al barco, retrocedemos por el canal estrecho y comenzamos la travesía del Canal Beagle, desde el que podemos ver muchos glaciares y cascadas que desembocan el mismo. Entre ellos están los llamados Pia, España, Romanche, Alemania, Francia, Italia, Holanda… Son muy bonitos, pero después del desembarco anterior, quedan totalmente eclipsados.
La singladura de hoy ha sido de 208 millas.
26 de Enero del 2008.
Durante la noche siento que hemos abandonado los canales. Oigo las olas golpeando el casco. Debe haber viento porque noto una cierta escora hacia babor. Navegamos al 180º después de dejar el Canal Murray, la Bahía Nassau y las islas Wollaston. La situación 55º 6’ S 67º 19’ W se aproxima; es el mítico Cabo de Hornos.
Llegamos temprano y, afortunadamente, las condiciones climáticas permiten el desembarco. No hay mucho sol y sopla un viento W de F5 a 6. Fondeamos al W de la Isla Hornos y Zodiac a Zodiac desembarcamos.
No se describir lo que siento al pisar tierra. No es el paisaje, ni el viento, ni el mar… es que estoy en el Cabo de Hornos. El cabo más mítico de todos los cabos del mundo.
Subo a la meseta y me acerco al monumento del albatros. Antes de llegar hay dos lápidas con sus inscripciones (ver en las fotos). Llego al monumento y veo al fondo el cabo de Hornos. Un promontorio de unos 400 metros de altura. El lugar más austral de todos los continentes. El fin del mundo. Más allá solo la Antártida…
Después de las fotos nos acercamos al faro. Entro y firmo en el libro de visitas. Me acuerdo de firmar también como “latabernadelpuerto.com”. Nuestra taberna deja su impronta en aquel lugar.
Pregunto a los fareros sobre la climatología media reinante. Me dicen que, la mayoría de los días, suele haber marejada a fuerte marejada y vientos como los de hoy, es decir, F5 a 6. Siempre del W salvo algunos días de calma muy escasos. Frecuentemente hay viento F8 a 9 y mar gruesa a muy gruesa. Esta información me la corrobora el capitán de nuestro barco unas horas más tarde.
Volvemos al barco y, después de comer, fondeamos en la bahía Wulaia. Desembarcamos, acompañados por otra pareja de delfines que nos llegan a salpicar, para darnos un buen paseo subiendo a una zona desde la que podemos contemplar una panorámica de dicha bahía. Es, tal vez, la bahía más bonita que he visto. El sol ha salido de nuevo y podemos ver múltiples islas rodeadas de un mar de aguas verdes. Es absolutamente indescriptible. Me encantaría perderme por estas latitudes durante un par de meses (en verano, por supuesto). La sensación de “casi estreno” que emana de todos lados es, tal vez, el mayor atractivo que se puede encontrar, además de sus cascadas, sus glaciares, sus bosques… Realmente me ha enamorado esta zona.
A regañadientes regresamos a las Zodiac para continuar nuestra travesía. Hoy hemos hecho 256 millas.
27 de Enero del 2008.
A las 02:00 llegamos a Ushuaia, que significa “bahía penetrante” en lengua Yámana. Seguimos durmiendo hasta las 07:00, en que llaman a desayunar. A las 09:15 abandonamos nuestro transporte, después de haber navegado 586 millas en total, para continuar el viaje patagónico. Pero eso es ya otra historia…
A continuación os pongo la dirección de mi album de fotos. Voilá:
) mear a barlovento (de eso nada, que me mojo ) poner los pies encima de la mesa ante mi jefe (je, je, jeeee ya no tengo de eso ) y no levantarme cuando pase el rey (yo creo que eso no pasará nunca ) puesto que… ¡¡¡He estado en el mítico Cabo de Hornos!!!. Paso a contaros la travesía, que me dejó absolutamente enamorado de esas tierras tan australes.
Nunca había estado en un lugar con ese aspecto de “poco utilizado”. Bien, vamos allá:23 de Enero del 2008.
A las 19:50 HRB (14:50 UTC) el pequeño tractor de 80 metros de eslora larga amarras desde el puerto de Punta Arenas, en la Patagonia Chilena. Se encuentra en la parte más ancha del Estrecho de Magallanes. Luce un sol espléndido que no se ocultará hasta las 22:45. Una pareja de delfines, más rechonchos que los que existen en las zonas con menos latitud, parecen darnos la bienvenida a su reino acuático. Saltan por el flanco de estribor y, después de rodear la popa, nos adelantan como indicándonos el camino. La temperatura es estupenda y me sitúo en la quinta cubierta (que es terraza) para contemplar Punta Arenas desde el mar. El mar está como un plato.
Llaman a cenar y comenzamos nuestra travesía.
24 de Enero del 2008.
Amanece a las 05:17. Poco después oigo la cadena del ancla deslizarse por la gatera. Estamos fondeando en la Bahía Ainsworth, frente al glaciar Marinelli. El tiempo continúa magnífico.
Después de desayunar son botadas cuatro Zodiac de unos 18’, que equipan un motor Yamaha de 2T y 40 HP. Provistos de nuestro chaleco salvavidas, nos van embarcando a todos los pasajeros de doce en doce para llevarnos a una isla prácticamente virgen.
Pasamos por una pequeña isla donde se encuentran tres o cuatro elefantes marinos. No nos hacen ni caso y desembarcamos en otra bastante mayor. Paseamos por la zona, donde podemos contemplar varios tipos de árboles y matorrales que conforman una especie de “taiga”. Hay frutos comestibles. Nos acompaña un biólogo chileno que nos va explicando los distintos vegetales. Pruebo de todo lo probable, incluso un pequeño hongo rojo (llao-llao) que crece en los árboles. La verdad no sabe a nada. Pasamos por unas presas de castores, que fueron introducidos para explotar su piel y que se han convertido en una verdadera plaga. Trajeron 25 parejas. Hoy se calcula que hay más de 40.000.
Dos horas después regresamos y nos encontramos con la sorpresa de que han bajado unas cuantas botellas de refrescos y… de whisky (etiqueta negra, of course) que tomamos con hielo de glaciar.
¡Que chulada!. Nos dicen que, a partir de ese momento, en el barco todo el hielo que se consuma en las bebidas (barra libre) será de los glaciares. Volvemos al barco, comemos y fondeamos de nuevo en los islotes Tucker. Desde las Zodiac nos arrimamos para ver un montón de pingüinos, cormoranes y demás. Son absolutamente mansos, de forma que, si hubiéramos desembarcado, estoy seguro que los podría haber acariciado como a un gato doméstico. Pero se considera que debe mantenerse lo más protegido posible el entorno, cosa que aplaudo.
Vuelta al barco, cena y whisky “al glaciar” antes de acostarme. Hemos navegado 84 millas.
25 de Enero del 2008.
Recorremos el Canal Ballenero antes de adentrarnos en el Canal O’Brien. El tiempo sigue en bonanza absoluta. Una temperatura espléndida que permite tomar el sol en la 5ª cubierta-terraza. Paso a ver el puente y hablo con el oficial de guardia mientras va ordenando los diferentes rumbos al timonel. No usan el piloto automático porque el canal es muy estrecho (tres a cuatro cables de distancia hasta la costa por ambos costados) y con curvas. La profundidad oscila entre los 40 y los 130 metros.
El barco está construido en el 2005 y ha sido botado en el 2006. Está impecable y perfectamente equipado. El instrumento más utilizado para navegación es el radar-plotter. Cuenta con dos motores principales (GM de 1400 HP cada uno) más dos de emergencia (GM de 400 HP cada uno). Dos generadores principales y uno más de emergencia.
Entra el capitán asombrado por el clima reinante. Le comenta al oficial de comunicaciones que nunca le había pasado que, en esa posición, los pasajeros se encontraran en su mayoría tomando el sol en manga corta. Hablo con él durante unos diez minutos para conocer las peculiaridades de la navegación por esa zona, tanto en cuanto a climatología como en posibilidades. Lleva más de veinte años navegando por la zona, con lo que sus informaciones son estupendas. También me comenta que, dada la bonanza, vamos a entrar por un canal muy estrecho que finaliza en una bahía, donde confluyen tres glaciares. Pido permiso para permanecer en el puente y disfruto con la maniobra al ver con que profesionalidad dirige el barco entre témpanos de hielo hasta el fondo de dicho canal, verdaderamente estrecho, donde fondeamos para descender en la Zodiac.
El paisaje de los tres glaciares es impresionante.
Una pared de hielo azul turquesa, de una altura de más de 40 metros, se desliza hacia la bahía. Se escucha de vez en cuando un crujido tremendo y caen nuevos témpanos al agua, levantando oleadas. El desembarco entre témpanos de hielo es impresionante.Después de una excursión para contemplar una panorámica más elevada de los tres glaciares, obtengo mi whisky “al glaciar” y me pierdo próximo a los témpanos para zascandilear hasta que me llaman. Resulta que mi mujer y yo nos hemos quedado prácticamente solos. Todo el resto del pasaje ya ha embarcado.
De vuelta al barco, retrocedemos por el canal estrecho y comenzamos la travesía del Canal Beagle, desde el que podemos ver muchos glaciares y cascadas que desembocan el mismo. Entre ellos están los llamados Pia, España, Romanche, Alemania, Francia, Italia, Holanda… Son muy bonitos, pero después del desembarco anterior, quedan totalmente eclipsados.
La singladura de hoy ha sido de 208 millas.
26 de Enero del 2008.
Durante la noche siento que hemos abandonado los canales. Oigo las olas golpeando el casco. Debe haber viento porque noto una cierta escora hacia babor. Navegamos al 180º después de dejar el Canal Murray, la Bahía Nassau y las islas Wollaston. La situación 55º 6’ S 67º 19’ W se aproxima; es el mítico Cabo de Hornos.
Llegamos temprano y, afortunadamente, las condiciones climáticas permiten el desembarco. No hay mucho sol y sopla un viento W de F5 a 6. Fondeamos al W de la Isla Hornos y Zodiac a Zodiac desembarcamos.
No se describir lo que siento al pisar tierra. No es el paisaje, ni el viento, ni el mar… es que estoy en el Cabo de Hornos. El cabo más mítico de todos los cabos del mundo.
Subo a la meseta y me acerco al monumento del albatros. Antes de llegar hay dos lápidas con sus inscripciones (ver en las fotos). Llego al monumento y veo al fondo el cabo de Hornos. Un promontorio de unos 400 metros de altura. El lugar más austral de todos los continentes. El fin del mundo. Más allá solo la Antártida…
Después de las fotos nos acercamos al faro. Entro y firmo en el libro de visitas. Me acuerdo de firmar también como “latabernadelpuerto.com”. Nuestra taberna deja su impronta en aquel lugar.
Pregunto a los fareros sobre la climatología media reinante. Me dicen que, la mayoría de los días, suele haber marejada a fuerte marejada y vientos como los de hoy, es decir, F5 a 6. Siempre del W salvo algunos días de calma muy escasos. Frecuentemente hay viento F8 a 9 y mar gruesa a muy gruesa. Esta información me la corrobora el capitán de nuestro barco unas horas más tarde.
Volvemos al barco y, después de comer, fondeamos en la bahía Wulaia. Desembarcamos, acompañados por otra pareja de delfines que nos llegan a salpicar, para darnos un buen paseo subiendo a una zona desde la que podemos contemplar una panorámica de dicha bahía. Es, tal vez, la bahía más bonita que he visto. El sol ha salido de nuevo y podemos ver múltiples islas rodeadas de un mar de aguas verdes. Es absolutamente indescriptible. Me encantaría perderme por estas latitudes durante un par de meses (en verano, por supuesto). La sensación de “casi estreno” que emana de todos lados es, tal vez, el mayor atractivo que se puede encontrar, además de sus cascadas, sus glaciares, sus bosques… Realmente me ha enamorado esta zona.
A regañadientes regresamos a las Zodiac para continuar nuestra travesía. Hoy hemos hecho 256 millas.
27 de Enero del 2008.
A las 02:00 llegamos a Ushuaia, que significa “bahía penetrante” en lengua Yámana. Seguimos durmiendo hasta las 07:00, en que llaman a desayunar. A las 09:15 abandonamos nuestro transporte, después de haber navegado 586 millas en total, para continuar el viaje patagónico. Pero eso es ya otra historia…
A continuación os pongo la dirección de mi album de fotos. Voilá:
¡¡¡Os estoy vigilando!!! 
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