VHF: Canal 77
"Se navega por los astros, por la mar, por la tierra, por las gentes, por los sentimientos...Se navega." — Altair

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NORMAS DEL FORO: OBLIGATORIA SU LECTURA

Hola cofrade, has recalado en la Taberna del Puerto, algo más que un foro náutico. Eres bienvenido, participa, aprende y enséñanos; de eso se trata, de enriquecernos todos en nuestros conocimientos, y sobre todo de pasar un buen rato. No entres si vienes buscando conflictos, polémicas o cualquier otro fin que no sean los anteriormente descritos. Tenemos algunas normas y es obligatorio que las leas antes de empezar.

1/ Este es un foro náutico y aunque se permite hablar de otros temas, se ruega contención en el uso de los mismos, para ello existe un foro específico.

2/ Usa títulos claros y que describan el contenido del tema. De este modo será más fácil encontrarlos en el buscador para posteriores consultas además de que facilitas el trabajo de los que te vayan a responder. Títulos ambiguos como “ayuda”, “tengo un problema”, etc... no colaboran a este fin. Inserta tú tema en el foro adecuado, mira antes de lanzarlo por si alguien poco antes que tú ha puesto lo mismo; si es así no crees un tema nuevo, contesta al otro. Usa el buscador, es una gran herramienta. No escribas todo el texto con mayúsculas, se interpreta como que estás gritando. Todo esto facilita enormemente el trabajo de los que curramos aquí.

3/ No se permite el "spam" ni la publicidad de empresas o de actividades que conlleven lucro. Tampoco solicitud de ofertas de empresas o profesionales salvo en los foros de anuncios de compra-venta.

4/ No uses el foro como un chat salvo en aquellos temas habilitados a tal efecto, los cuales periódicamente serán eliminados. Las contestaciones reiterativas y/o automáticas, haciendo uso del sistema copi-pegui o cualquier otro no están permitidas.

5/ Respeta a los demás y a sus opiniones si quieres que las tuyas sean respetadas. Los insultos, la agresividad, el mal gusto y la mala educación no están permitidas en este foro. Aquí venimos a divertirnos, no a pelearnos. Se prohíbe insultar, ser agresivo, maleducado, soez, no respetar a los demás, intentar imponer nuestras ideas, empezar o dar pie a que empiecen peleas o trifulcas. Se exige orden y delicadeza a la hora de tratar ciertos asuntos, como por ejemplo, en lo que a la ortografía se refiere. Serán considerados como insultos y faltas de respeto el calificar a los Moderadores y/o Administradores como censores, dictadores, que coartan la libertad de expresión, que aplican un doble rasero, y expresiones similares.

6/ Nos gusta conocer con quién hablamos, así que, una pequeña presentación en el foro correspondiente que existe para tal fin siempre será bien recibida. No obstante, si alguien decide no presentarse, los demás usuarios se abstendran de reclamar dicha presentación y/o realizar crítica o petición alguna.

7/ Los temas políticos o que induzcan a la polémica innecesaria, mejor los dejas para otros foros de los muchos que hay para ello en la red. Se prohíbe hablar de política, de política económica, de política social, de nacionalismos, de antinacionalismos, de diferencias idiomáticas, de banderas nacionales, de exaltaciones patrióticas, de hechos diferenciales, de religión, de anti-religíon, de toros y del maltrato animal, y en general de todos los temas que se sabe de antemano van a ser polémicos y mucho más si no son náuticos. No contestes a estos temas o mensajes, informa a los administradores. No se tolerarán actitudes racistas, xenófobas, sexistas, denigrantes hacia otros colectivos o para con los demás, totalitarias o extremistas sean del signo que sea.

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10/ Se prohíbe la reproducción total o parcial de textos u otros medios sujetos a Copyright y/o pertenecientes a otras webs, foros, etc... Sin embargo si que se podrán insertar enlaces a los mismos, pero siempre haciendo referencia a la página propietaria.

11/ La Taberna es un foro en lengua castellana o español, pero cada uno es libre de expresarse como quiera, allá él si la mayoría no lo entiende. Los usuarios se abstendrán de hacer ningún comentario indicando al que escribe en otra lengua su pertinencia o no. Tampoco se tolerará el uso del idioma como arma reivindicativa de ningún tipo.

12/ No se permiten insultos ni difamaciones a empresas, profesionales o particulares. Tampoco acusaciones de ningún tipo, que no estén probadas o demostradas judicialmente o por lo medios legales adecuados. Este no es un medio para presentar denuncias, para ello, existen los juzgados, consumo, etc...

13/ No se permite la inserción de hilos o mensajes con el fin de generar exclusivamente tráfico a otras web o canales, bien sea mediante enlaces, mediante árticulos, ficheros o datos parciales, o por cualquier otro método.

14/ Cualquier incumplimiento de estas normas, puede ser motivo de amonestación y/o expulsión del autor, de borrado o cierre de temas o mensajes, o de cualquier otra medida que la administración decida para intentar hacer que éstas sean cumplidas. Los temas pueden ser movidos o unidos sin previo aviso a criterio de los administradores.

15/ Si estás de acuerdo con ellas este es tú sitio; si no te gustan, no te apetece cumplirlas, las consideras restrictivas, censoras o que coartan tu libertad de expresión, no entres, no intervengas, y no te quejes cuando te sean aplicadas las medias correctoras adecuadas. No luches por cambiarlas a tu conveniencia, no puedes.

16/ Baja Voluntaria del foro.

Ni éste ni ningún otro Foro tiene previsto un sistema de Bajas voluntarias y automáticas. Simplemente con dejar de participar en él, y editar el Perfil de usuario para que dejen de aparecer los datos que crean no deben verse es sufiente.

No obstante, si alguien quiere que se le borre su cuenta, deberá enviar un e-mail desde el enlace "contáctanos" que se encuentra en la parte inferior del foro usando el e-mail con el que está registrado en la Taberna ya que es la única forma de comprobar la autenticidad del que se quiere dar de baja.
Así se evita que alguien pueda coger los datos de tu cuenta y pedir que se borre la misma.

Por otro lado advertir que los mensajes del usuario aparecerán, una vez borrada la cuenta, como realizados por un "invitado" ya que las intervenciones en un Foro público, son públicas. Es decir, desde el momento en que se publican dejan de pertenecer al usuario. Por otro lado, como siempre hay contestaciones a los mensajes, si algunos son borrados, el hilo deja de tener sentido.

En cualquier caso, si existe algún o algunos mensajes en el que aparezcan datos personales que el usuario no quiere que sigan apareciendo, ANTES de pedir la baja, podrá reportarnos estos mensajes, usando la opción "reportar mensajes" y nosotros eliminaremos esos datos personales.

Se entiende que una vez borrada la cuenta, esta acción es irreversible, con lo cual no se podrá volver atrás.


Estas normas pueden ser modificadas sin previo aviso, por lo que se recomienda consultarlas regularmente...



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Coste de trimar el palo

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  • #16
    Re: Coste de trimar el palo

    No consigo entender la dificultad: el recorrido de los tensores puede estar sobre los 120 mm. Si la jarcia está en sus medidas sólo tienes que ir a buscar el trimado en su zona intermedia (no puedes tener el tensor de estribor al máximo y el de babor al mínimo) Igual con los tensores de proa y de popa.
    La tensión en los obenques bajos siempre es algo superior que en los obenques altos, y despues de haber pasado agarrándome a ellos años y años, te puedo decir que no resulta complicado llevarlos a su tensión habitual.
    Otra cosa es que te dejes las llaves del coche colgadas de la veleta ....
    Si con todo lo que tienes no eres feliz,
    con todo lo que te falta tampoco.
    https://www.youtube.com/watch?v=B53D3wlc8GQ

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    • #17
      Re: Coste de trimar el palo

      Bueno tambien se de quien se dejo el tensiometro colgado de una cruceta...jajaja pero esa es otra historia y creo que nos vamos del hilo!!

      Rondas!!!
      enriaero@gmail.com

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      • #18
        Re: Coste de trimar el palo

        Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
        No consigo entender la dificultad: el recorrido de los tensores puede estar sobre los 120 mm. Si la jarcia está en sus medidas sólo tienes que ir a buscar el trimado en su zona intermedia (no puedes tener el tensor de estribor al máximo y el de babor al mínimo) Igual con los tensores de proa y de popa.
        La tensión en los obenques bajos siempre es algo superior que en los obenques altos, y despues de haber pasado agarrándome a ellos años y años, te puedo decir que no resulta complicado llevarlos a su tensión habitual.
        Otra cosa es que te dejes las llaves del coche colgadas de la veleta ....
        Asi tu no compruebas caidas ni curvaturas, le das vueltas a los tensorcitos, que queden igual y alla que vas..... luego resulta que el barco arriba, o es demasiado ardiente o amurado a un costado ciñe mas que a otro, o que.... en fin, pa que seguir
        SALUT
        Lo malo de las mentes cerradas es que siempre tienen la boca abierta

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        • #19
          Re: Coste de trimar el palo

          Quizás no me explicado: en un aparejo a tope no hay curvatura de palo, la caida está limitada por el juego de los "tensorcitos" del stay y el backstay (unhos 120 mm) , lo que supone un desplazamiento horizontal en cabeza de el mástil de más/menos 20 mm. (para 11 metros de mástil puedes calcular lo que te varía el ángulo de caida con el juego del tensorcito ). Las referencias laterales (si el barco está derecho, claro) no dan a lugar a muchas dudas, y las tensiones es algo que tienes que dominar si quieres poder destensar cuando haya largos periodos de invernaje y trimar cuando salgas a navegar, según rumbo e intensidad del viento..... en fin, que yo entiendo que en un velero con aparejo a tope, crucetas rectas y 9 metros de eslora, la caida del palo que hay que cuidar es cuando estés arbolando spara que no te abra la cabeza si se suelta de la grua,...
          Si con todo lo que tienes no eres feliz,
          con todo lo que te falta tampoco.
          https://www.youtube.com/watch?v=B53D3wlc8GQ

          Comentario


          • #20
            Re: Coste de trimar el palo

            Tienen caida hacia popa de 2º a 5º y a la vez equilibrar la perpenticularidad, la cuvatura es en traves ya que si se tensa el obenquillo una vuelta mas que el otro el canal de la relinga parece una serpiente y los tensores de los cadenotes hay que darles la tension pertinente y hecho y comprobado navegando estos ya no hay que tocarlos jamas
            La curvatura del mastil proa-popa se obtiene cazando el back, el mastil se comprime y alcanza una curva tambien controlada por el baby para poder aplanar las velas
            No es un trabajo dificil teniendo las herramientas pero si laborioso y hay que tener oficio para llegar a realizarlo bien o como minimo saber unas directrices para hacerlo con las minimas garantias
            Que un barco navega con una jarcia mal reglada? si, sin ninguna duda, es como tiene que ir? pues no y no todo el mundo esta capacitado para hacerlo bien
            SALUT
            Lo malo de las mentes cerradas es que siempre tienen la boca abierta

            Comentario


            • #21
              Re: Coste de trimar el palo

              Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
              El palo en su sitio, (la veleta arriba)... cada obenque a su sitio, cada stay al suyo, las crucetas transversales a la dirección de marcha, si la jarcia está en su medida no hay mucho que variar (el juego de cada tensor) .... y a tensar como se templa una guitarra, poco a poco, hasta que todo esté en sus sitio.
              Vueltecita con viento moderado y comprobación de tensiones en los obenques de sotavento... luego en puerto otro ajuste.
              Los que llevan paratos más regateros, burdas y demás zarandajas, tendrán otras necesidades de trimado, pero lo que vamos con arboladuras tipo tienda de campaña, pues que no le veo yo el mmisterio...

              Lo siento cofrade, eso está bien para poner un palo y que no te caiga en cubierta... pero eso no es TRIMAR. Sea aparejo a tope, fraccionado o palo de madera...
              Para trimar un palo además de todo lo que comenta el cofrade Nefta (caidas, curvaturas...) hay que hacer muchas pruebas con diferentes vientos, diferentes rumbos, diferentes olas... y despues buscar un equilibrio, o un ajuste idoneo a tus necesidades, o con lo que mejor le venga a tu barco; no solo es sujetar un palo en cubierta con la veleta p'arriba y tira p'a la mar.
              Todo un arte
              sigpic

              las autoridades nauticas advierten: navegar perjudica seriamente a su bolsillo



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              • #22
                Re: Coste de trimar el palo

                Cofrades os quiero hacer una consideracion. .
                ¿ No creeis que para trimar un palo deberia tenerse a mano los reglajes que en su dia definio el arquitecto que diseño el barco?. .
                Porque de otra manera no se que valores le vamos a dar. Seguro que nos pasara como los politicos, cada uno con su filosofia. Y todas tan buenas como el que la defiende. ¿ O es que creeis que estos profesionales trimadores serian capaces de trimar un Imoca sin valores de tension , caidas, etc., y al final coincidirian todas ?. No me lo creo. Cada uno trimaria como le parece y el resultado final sera " tantos sombreros tantas cabezas ". No se , es una opinion personal, pero me parece que en la utilizacion que les damos a la mayoria de nuestros barcos, no afinan tanto.
                Por supuesto , que si hay quien piensa que es necesario efectuar este reglaje en su barco es porque lo necesita, pero me parece que a la mayoria se lo puede hacer uno con un minimo de habilidad. .
                Os animo a probarlo, vale la pena la experiencia, yo lo he hecho en los tres barcos que he tenido.

                Comentario


                • #23
                  Re: Coste de trimar el palo

                  Coincido con el cofrade Soneya,trimar un tope de palo o un 9/10 con crucetas retrasadas no tiene ningún misterio.....está al alcance de cualquiera que tenga 2 herramientas.

                  Comentario


                  • #24
                    Re: Coste de trimar el palo

                    Originalmente publicado por vent Ver Mensaje
                    Coincido con el cofrade Soneya,trimar un tope de palo o un 9/10 con crucetas retrasadas no tiene ningún misterio.....está al alcance de cualquiera que tenga 2 herramientas.
                    Insisto, una cosa es trimar un palo y otra "pinchar" un palo.





                    Ambos son artistas, hacen música y tocan la trompeta, peroooo.....
                    Editado por última vez por Nick; 29/01/2011, 18:45:54.
                    sigpic

                    las autoridades nauticas advierten: navegar perjudica seriamente a su bolsillo



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                    • #25
                      Re: Coste de trimar el palo

                      Muy bueno Nick¡¡¡¡.Yo me identifico con el del jersey a rallas¡¡¡¡¡.El "peseta" y sus rumberos,famosos trimadores de palos¡¡¡¡¡¡¡¡¡

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                      • #26
                        Re: Coste de trimar el palo

                        Originalmente publicado por NEFTA Ver Mensaje
                        Tienen caida hacia popa de 2º a 5º y a la vez equilibrar la perpenticularidad, la cuvatura es en traves ya que si se tensa el obenquillo una vuelta mas que el otro el canal de la relinga parece una serpiente y los tensores de los cadenotes hay que darles la tension pertinente y hecho y comprobado navegando estos ya no hay que tocarlos jamas
                        La curvatura del mastil proa-popa se obtiene cazando el back, el mastil se comprime y alcanza una curva tambien controlada por el baby para poder aplanar las velas
                        No es un trabajo dificil teniendo las herramientas pero si laborioso y hay que tener oficio para llegar a realizarlo bien o como minimo saber unas directrices para hacerlo con las minimas garantias
                        Que un barco navega con una jarcia mal reglada? si, sin ninguna duda, es como tiene que ir? pues no y no todo el mundo esta capacitado para hacerlo bien
                        SALUT
                        Pero si yo no dudo de las bondades del trimado, pero los 5 grados que mencionas de caida, suponen en la práctica, en un mástil de 11 metros un desplazamiento en el tope de 97,85 cm... ¡¡¡ casi un metro !!!. Dime como puedo yo darle una caida de 5º al mástil con mis tensorcillos, con 12 cm de recorrido máximo en la dirección del stay.
                        Entre arbolar y trimar un Snipe y el Hugo Boss hay un mundo y, al menos yo, estoy más cerca del primero....
                        Si con todo lo que tienes no eres feliz,
                        con todo lo que te falta tampoco.
                        https://www.youtube.com/watch?v=B53D3wlc8GQ

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                        • #27
                          Re: Coste de trimar el palo

                          Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
                          Pero si yo no dudo de las bondades del trimado, pero los 5 grados que mencionas de caida, suponen en la práctica, en un mástil de 11 metros un desplazamiento en el tope de 97,85 cm... ¡¡¡ casi un metro !!!. Dime como puedo yo darle una caida de 5º al mástil con mis tensorcillos, con 12 cm de recorrido máximo en la dirección del stay.
                          Entre arbolar y trimar un Snipe y el Hugo Boss hay un mundo y, al menos yo, estoy más cerca del primero....
                          Lo siento amigo pero no sabes de lo que estas hablando y yo ya no voy a explicarte mas que lo que hay, he intentado darte una vision de lo que es trimar, pero si tu crees que hay que mover un metro el palo por la perilla....
                          Sigue trimando tu palo como creas conveniente, navegaras igual
                          SALUT
                          Lo malo de las mentes cerradas es que siempre tienen la boca abierta

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                          • #28
                            Re: Coste de trimar el palo

                            Originalmente publicado por NEFTA Ver Mensaje
                            Lo siento amigo pero no sabes de lo que estas hablando y yo ya no voy a explicarte mas que lo que hay, he intentado darte una vision de lo que es trimar, pero si tu crees que hay que mover un metro el palo por la perilla....
                            Sigue trimando tu palo como creas conveniente, navegaras igual
                            SALUT
                            Siento que no nos entendamos... pero eso no impide que invite yo a esta.
                            Si con todo lo que tienes no eres feliz,
                            con todo lo que te falta tampoco.
                            https://www.youtube.com/watch?v=B53D3wlc8GQ

                            Comentario


                            • #29
                              Re: Coste de trimar el palo
                              1. Sin meterme en el diseño original de cada barco, y suponiendo que tienes ya una arboladura, con su jarcia a la medida, creo que los que tenemos barcos simples, como lo es el aparejo a tope, tenemos más fácil ir aprendiendo y trimar nuestro barco.
                              2. Humildemente creo que debo aprender todavía mucho, aunque mi programa de navegación no es precisamente de regata.
                              3. Aquí os dejo algunas recomendaciones que he encontrado por Internet.

                              • Primero es necesario verificar la caída (proa-popa) del mástil.Esto lo podemos hacer midiendo la distancia que se separa, la driza de mayor con una plomada, del mástil a la altura de la botavara, con el barco flotando correctamente. Normalmente en los aparejos al tope dicha caída debe ser del 2,5% de P (P = Máximo gratil de la mayor). Por ejemplo un barco con un P de 17 metros debe tener una caída de 42 cm. En aparejos fraccionados la caída debe ser del 4%.

                              • Luego debemos revisar la tensión de los obenques (altos, medios, bajos, etc). Para comprobar la correcta tensión de obenques y caída del palo debemos navegar en ceñida en una intensidad de viento aparente de 12 a 17 nudos con e Genova 1 y la Mayor completa.
                                En esa condición los obenques de sotavento deberán quedar casi sin tensión pero no demasiados flojos. Vire una y otra vez, ajustando o aflojando vueltas a los tensores hasta lograrlo.

                              Bueno unas rondas de combinados, que es sábadete.
                              Si con todo lo que tienes no eres feliz,
                              con todo lo que te falta tampoco.
                              https://www.youtube.com/watch?v=B53D3wlc8GQ

                              Comentario


                              • #30
                                Re: Coste de trimar el palo

                                Por si pudiera ser de utilidad, paso una traducción de un artículo publicado en el Yachting World (creo recordar) de hará unos 20 años.

                                TRIMADO DEL MASTIL:

                                Si el barco está en el agua, el primer paso para ajustar el mástil es asegurarse de que mantiene un asentamiento correcto en tanto el sentido longitudinal (proa-popa), como transversal o lateral. Quizá convenga ubicar un par de personas en la bañera para simular el asiento normal del barco durante la navegación. Conviene también dar una vuelta al barco en el auxiliar para comprobar que el asentamiento es correcto y que el velero no está inclinado de lado, o amorrado o aproado.
                                Una vez a bordo, asegúrate de que la jarcia está floja y aprovecha para aflojar completamente cada rosca de ajuste y para lubricarla con grasa a base de teflón. Los tensores con roscas secas no pueden utilizarse para ajustar el aparejo; de hecho, si los tensores no están lubricados y aplicas mucha curvatura previa al mástil o tensión a la jarcia firme es posible romper una rosca bastante antes de llegar a su carga de rotura. Utiliza la driza del génova para mantener el mástil cuando aflojes el estay de proa.
                                Con las roscas lubricadas, tensa a mano el estai de proa, el backestay y los obenques altos, solo hasta que veas que el mástil se sujeta con seguridad en el barco.

                                Ahora deberías medir la inclinación a popa (rake). En los barcos de regata se constata que es beneficiosa una fuerte inclinación, pero el crucerista debería conformarse con una inclinación más moderada. Para un barco de 30 pies lo adecuado estaría entre 200 mm.ó 300 mm. medidos desde la boca de la botavara. El aparejo en cabeza de mástil precisa de una inclinación menor que el fraccionado, generalmente entre un mínimo de un par de grados y un máximo de ocho.
                                En los barcos con mástil apoyado en cubierta la inclinación se consigue simplemente ajustando el stay de proa; los mástiles apoyados en la quilla se inclinan mediante una combinación de ajustes del estay de proa y del apoyo del mástil. En éstos hay que acordarse de quitar el cobertor del mástil y los calzos.
                                Mide la inclinación colgando un peso de la driza de la mayor (un cubo de agua, por ejemplo) y mide desde la parte trasera del mástil al mástil a la altura de la boca de la botavara. Escoge un día sin viento.

                                Una vez establecida la inclinación, a continuación comprueba que el mástil se sujeta recto en el barco. Si el mástil se apoya en la quilla, asegúrate de que has quitado los calzos o el aro de cubierta y de que el mástil no está ligado a la cubierta. Coge una driza que provenga de alguna salida central (la del génova o la de mayor) y muérdela, de manera que puedas aplicar una ligera carga para llevarla a un punto prefijado en una y otra banda del barco (por ejemplo, un punto de la regala), lo que te permitirá medir la inclinación lateral del mástil.
                                Si es evidente que el mástil se inclina a un lado, alinéalo girando el tensor del correspondiente obenque alto hasta que quede recto. No tenses en aparejo en esta fase del proceso, así que no uses herramientas y, si el obenque se pone duro, en vez de seguir tensándolo, afloja el contrario.

                                A continuación comprueba los ángulos que forman las crucetas con los obenques. Las crucetas deberán estar inclinadas desde el mástil hacia arriba y el ángulo que forme con el obenque ha de ser igual tanto por debajo como por encima de la cruceta. También deberías comprobar que las crucetas son de igual longitud, aunque un aparejo decente de producción en serie no debería dar este problema.

                                Con el mástil centrado, aplica la precurvatura si se requiere. El Libro de Clase o la asociación de propietarios, el fabricante del mástil o el del barco deberían ser capaces de indicarte cuánta inclinación y curvatura se necesitan.
                                Cada tipo de aparejo requiere diferentes métodos de ajuste. Aquí solo podemos cubrir algunos de los básicos: Aparejo en cabeza de mástil con un piso de crucetas en línea; aparejo fraccionado con un piso de crucetas retrasadas; y aparejo en cabeza de mástil y fraccionados con dobles crucetas, en línea y retrasadas, obenques intermedios y bajos.
                                Si quieren introducirte en la complejidad de triples pisos de crucetas o más, “Sailing Rigs and Spars”, de Matthew Shealan, director de ventas de Proctor Masts, publicado por Haynes, te proporcionará la información necesaria.

                                Con el mástil en la inclinación correcta y bien centrado en el barco, el paso siguiente consiste en fijar la precurvatura y después dar tensión a los obenques altos y bajos. Continúa con una prueba de navegación y ajuste final.

                                Aparejo a tope de mástil:

                                En un aparejo a topo de mástil con un solo piso de crucetas en línea, empieza por dar tensión al backstay, si necesitas aplicar precurvatura. Mide la curvatura del mástil dando poniendo bajo tensión un cabito delgado desde la perilla del mástil y el herraje de coz (la embocadura de la botavara en el mástil). El control de la curva se ha de medir a mitad de la línea. Para una barco de 10 metros lo habitual son entre 50 mm y 80 mm., pero para conseguirlo deberás aplicar una 150% de la curvatura proyectada puesto que el ajuste de los obenques bajos tenderá a enderezar el mástil.
                                Con la curvatura aplicada, aprieta los obenques bajos dando una vuelta cada vez de forma alterna en cada lado hasta que dejes la curvatura en la cantidad final deseada. Comprueba de forma permanente la alineación del mástil a cada banda para asegúrate de que se mantiene recto.
                                A continuación tensa los obenques altos una vuelta cada vez en cada banda hasta que queden tensos, pero no tanto como los bajos. Nuevamente vigila la alineación del mástil.
                                Destensa el backstay y hecha otro vistazo para asegurarte de que el mástil queda recto en sentido lateral y también controla la cantidad de curvatura aplicada. Si no quieres curvatura, sino una mástil recto avante ay atrás cuando hayas acabado el ajuste, establece solo una ligera curvatura con el backstay y elimínala cuando des tensión a los obenques bajos.
                                No te olvides de sustituir los seguros en los tensores y también los calzos y el cobertor de mástil si éste se apoya en cubierta.

                                El siguiente paso del trimado requiere encontrar un día de brisa moderada que te permita navegar con toda la mayor y un génova nº 1 en mar llana con una escora de entre 10º y 15º.
                                Navega ciñendo con la tripulación sentada en sus puestos habituales. Los obenques altos de sotavento deberían estar ligeramente flojos, los bajos aún tensos y el mástil recto cuando mires hacia arriba.
                                Si lo alto del mástil cae hacia sotavento es que los obenques altos necesitan más tensión. Tensa el de sotavento una vuelta o dos y después vira par comprobar el efecto. Tensa ahora el otro obenque alto en la misma proporción, vira otra vez y verifica si el mástil queda recto. Cerciórate también de que es realmente lo alto del mástil lo que cae. Unos obenques bajos excesivamente flojos pueden provocar que la parte media del mástil se desplace a barlovento, produciendo el efecto de que la parte alta caiga. Es preciso comprobarlo con atención
                                Cuida la tensión; si aplicas demasiada, puedes afectar a la base del palo. Controla también que haces los ajustes por igual. Las vueltas que al final hayas aplicado a los obenques de estribor y babor tienen que ser las mismas.
                                Si la punta del palo se inclina hacia barlovento y la zona media cae a sotavento los obenques bajos son los que necesitan tensión. Nuevamente ve aplicando una vuelta por vez y vira para igualar las cosas antes de confirmar el resultado. Tu objetivo es conseguir que en estas condiciones el mástil se mantenga recto.

                                Aparejo fraccionado.

                                El aparejo fraccionado con crucetas retrasadas, obenques altos y bajos es frecuente en barcos de cruceros-regata como el Sigma 33 y, aunque simple en apariencia, es más difícil de ajustar que el aparejo con crucetas en línea porque cada giro de apriete en los obenques altos no solo afecta a la tensión del aparejo y al soporte del mástil, sino que también curva el palo y modifica la tensión de los stays de proa y popa.
                                Sitúa el mástil en el plano lateral y fija la inclinación de la misma forma que se ha explicado. Instala un cabo guía de la misma forma antes descrita y aplica la proporción de precurvatura que desees tensando el backstay. A continuación, después de comprobar que los obenques bajos están flojos, tensa progresivamente los altos hasta que la precurvatura comience a incrementarse y a decrecer la tensión del backstay. Igual que antes, ve comprobando continuamente que el mástil sigue recto y da siempre el mismo número de vueltas en los tensores en cada ocasión. Una vez fijada la tensión de los obenques altos, empieza a tensar los bajos, dando el mismo número de vueltas cada vez y vigilando siempre la alienación del palo, justo hasta que la precurvatura inducida empieza a disminuir por el tiro de los obenques bajos. Liberando el backstay deberías quedarte con la precurvatura prevista. Compruébalo con el cabo guía y chequea también que el mástil está alineado lateralmente.
                                Sal a navegar en las mismas condiciones antes descritas. Mira la curva del estai de proa y aplica tensión en el backstay hasta que desaparezca. Seguidamente controla la curvatura lateral del mástil y, si es necesario, ajusta la jarcia de sotavento para eliminarla.
                                Si lo alto del mástil se dobla a sotavento, haz ajustes ligeros y equilibrados entre viradas para acabar con la curvatura. Si lo alto se gira hacia barlovento o la zona media cae a sotavento, deberías tensar los obenques bajos.
                                Cuando tengas todo ajustado a tu gusto comprueba por última vez que el mástil está alineado antes de colocar las horquillas de seguridad.

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