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Rizar la mayor en portantes, ceñida y cambiar foques.
Cambiar el foque:
Llevar el foque2 el que vaya a sustituir al puesto a proa y fijar su puño de amura2 al herraje en cubierta.
Engrilletar los mosquetones de 2 por orden ascendente en el estay, entre el puño de amura del foque1, que aún trabaja, y el primero de 1. Si no cupieran, hacer sitio,soltar el primer mosquetón1 del estay. Asegurarse que el puño de escota2 no 'veletee'; el foque a cambiar esta asegurado. Si hubiera una driza2, fijarla al puño de driza del foque2. En caso contrario esperar a que el puño de driza1 y driza1 se sitúen en altura, sobre cubierta, al bajar foque1, para cambiar la driza al nuevo puño.
Bajar foque1 y mientras baja, sacar sus mosquetones del estay, de abajo hacia arriba. Desde la bañera largar escota de sotavento de foque1. Fijar escota a nuevo puño de escota2! Si esta maniobra se ejecuta aprovechando una virada, fijar el puño de escota2 a la escota que antes no trabajaba, antigua escota de foque1de barlovento, en caso contrario no cambiar de escota. Evitar la unión escota - puño de escota mediante grilletes! Es menos traumático usar ases de guia o 'el herse a mouton'.
Guardar foque1 en su sitio e izar foque2. Reglar escotas y ordenarlas en la bañera.
NOTA: Los puños de escota se acometen desde barlovento! abrazando el foque desde atrás, desde el estay y / o baluma.
Al 'veletear' con vientos más allá de fuerza 3, esa esquina con el anillo de acero (y grillete), sacude sin compasión lo que está a su alcance.
Chichster se retiró de su última regata dos días después de haber recibido el golpe en la cabeza.
Al llevar el escotero del foque a proa, se tensa, rigidiza, la baluma. Es ventajoso con menos viento. Las balumas llevan en ocasiones y en su interior un cabo fino, que al cazarlo redondea ese borde de la vela, volviéndola (más) convexa con el fin de producir más bolsa en ella, de cerrarla más. También esto es favorable con vientos menores.
No olvidar de largar el cabo fino al subir el viento,
Rizar la mayor en portantes Se pueden dar dos casos.
1a) Mayor y foque se sitúan a la misma banda.
1b) El foque viene atangonado.
1º a / b) Soltar la trapa. Yendo a un largo, se baja la mayor y se caza hasta que se puede trabajar en el penol, final de la botavara, y esto desde la bañera o desde la cubierta. Se vuelve a cazar la escota y el amantillo, para que la botavara sea un punto de apoyo fiable. Cazar vela proel y si se desventa la mayor a lo largo del palo mejor. Bajar mayor. Meter el primer ollao en el aries, gancho en la botavara; bajar ahora la mayor aún medio metro más. Hacer firme con un as de guia en el ollao correspondiente el pajarín.Pasarlo por un herraje al final de la botavara, volver hacia proa, pasarlo por el ollao y tensar el pujamen con este sistema de poleas ;con el fin de poder cazar cómodamente el pujamen del primer rizo, tirar cómodamente del pajarín, SIN que aparezcan plieges longitudinales a lo largo de la botavara, (ni posteriormente paralelos al palo, al izar la mayor). Apretar el pajarín contra la botavara con con ayuda del pulgar y dar dos vueltas a la botavara, pasando el pajarín siempre por el ollao; dar a continuación otras dos vueltas a la botavara, pero, en esta ocasión, a popa del ollao, pisando el sistema de poleas que une final de botavara y ollao. Por último pasar el pajarín entre botavara y sistema de poleas y hacer un cote.Volver a hacer lo mismo; el segundo cote puede mostrar un seno. En el caso que la mayor subiera con dificultad, aunque la baluma fuera tensada correctamente: Subir el penol de la botavara medio metro o uno por encima del aries e izar mayor. Puede que: Los patines vayan duros en la ranura del palo, (lavar ranura y/o relinga con agua dulce - 'lubricar' patines con lavavajillas), que el tejido este aún muy tenso, que el corte de la mayor resulte corto a esa altura, (o mezcla de todos), o que el tejido esté ya muy dado de si, y que al cazar el pajarín haya distanciado demasiado el patín del palo sin que por ello aparecieran pliegues longitudinales. Tampoco deben aparecer pliegos en la vela paralelos al palo al tener izada la mayor.
El tejido que cuelga, la faja del primer rizo, enrollarla bien prieta sobre si misma, alter-
nativamente a sotavento y barlovento; para ello, apoyarla entre botavara y mayor, y trincarla con los cabos de las mataciones mediante nudos llanos. Estas mataciones no deben tirar del tejido de la mayor. Los llanos han de anudarse sobre la botavara, sobre la superficie dura, con el fin de evitar el roce con el tejido. Hay quien prefiere dejar colgar la faja de forma bien extendida.
Siempre habrá sistemas más modernos: La ventaja del descrito es la de poder ver y tocarlo todo con cualquier tiempo y linterna. El repuesto solo sería otro pajarín!
Hacer lo mismo con el rizo 2º y el 3er rizo. Izar la mayor.Cuidado con los pliegues.Cazar su escota hasta que la botavara quede a un palmo del bajo obenque de sotavento, para evitat el roce entre los materiales.Cazar la trapa. El amantillo no debe rozar la baluma, desgastando tejido y costuras. En proa se cambia a la vela necesaria.
a) Al tormentín, foque dos o uno, yankee,...
b) Si el barco resultara ser demasiado ardiente se puede reducir más el velamen o probar, fijando el escotero del foque más a popa para que la baluma abra y desahogue viento hacia arriba, además de correr el escotero de la mayor a sotavento.
[El foque hace arribar a la embarcación por razones de respuesta de la nave al presionar el viento sobre ella, sobre una superficie a proa del palo, pero si crea la succión adecuada a sotavento de la mayor, esta se ve potenciada y el barco se volverá ceñidor, ardiente.La mayor obrará de forma contraria.]
c) El barco ha de ser dócil a la caña, dos dedos a la caña deben bastar para llevar un velero bien reglado. La escora de máx 25grados también es un dato del velamen adecuado para el viento reinante.
Otra forma de rizar desde el palo sería:
1º Preparación de los herrajes en la botavara., puentes,roldanas de reenvio y cornamusas.
Fijar un puente sobre un lado de la botavara a 20 cm y a popa de la vertical de los ollaos de las mataciones de rizos en la baluma de la mayor. A la misma altura pero al otro lado fijar una roldana de reenvío.
Mediante un as de guia fijar el pajarín del primer rizo al puente mas cercano al penol, final de la botavara, pasarlo por el ollao en la baluma del primer rizo, bajarlo y pasarlo por la roldana del otro lado y a continuación llevarlo hacia el palo. Cerca de él se puede hacer firme el chicote del primer rizo a su cornamusa. Al navegar, este pajarín,( y los demás), han de ir sueltos, sin tirar de la baluma. Cambiar de lado, puente y roldana en el segundo rizo y volver a cambiar la disposición en el tercero. Lo mismo es válido para la fijación de las tres cornamusas a la botavara. La cornamusa del tercer rizo puede estar más cercana al palo.
Rizar:
Al ir al primer rizo, se baja la mayor,...., y se caza el pajarín desde el palo, despacio, sin crear calor por rozamientos al tirar sobre los tejidos sintéticos, ni 'pisar' pliegues con el pajarín. Al ir anclado el pajarín por detrás del ollao los 20cm, esta forma de tomar rizos baja su ollao automáticamente a la botavara. Esta fijación, 'fija' el pujamen únicamente en el sentido longitudinal de la botavara, por lo que hay que asegurar la relinga, el pujamen, en la botavara. Para ello es suficiente pasar por el ollao de la baluma del puño de escota, un cabo alrededor de la botavara y absorber así los esfuerzos del pujamen hacia arriba.Esto se hace una vez tomado el rizo. [Recuerdo para todos los que lleven un pajarín de alambre por dentro de la botavara: Neutralizar el esfuerzo del rizo hacia altura con esta disposición también es recomendable.
1ºa / b) Misma filosofía, pero bajar la botavara hasta la cubierta para trabajar más cómodamente, a menor altura. Hay casos en los que el penol de la botavara 'entra' en la bañera. Fijar la botavara para que sea un punto de apoyo fiable! Seguir como arriba.
Los patines de la mayor han de deslizarse con juego en su carril. Aún así pueden surgir novedades.
Una vez tuve un problema en Cabo San Vicente. La mayor no bajaba porque las mataciones del tercer rizo se habían enredado con la cruceta. El bichero y algo de dialéctica resolvieron el caso.
1b) Reducir superficie vélica del foque atangonado.
Mantener la navegación en popa.
Soltar el tangón, ver NOTA 1.'Pegar', elevar, el final del tangón al palo con ayuda del amantillo! Cazar la escota del foque y cuando la vela se halle sobre el barco bajarla para ir a un foque menor. Si el foque no se deja embarcar, trasluchar la mayor desventando la vela de proa. Antes de izar el nuevo foque, (volver a trasluchar la mayor), se conecta el tangón a la escota, quedando el émbolo del herraje del tangón por su parte superior en el herraje. No hay ningún problema en que el puño de escota del foque se sitúe a pié de palo y a varios metros del penol del tangón. Es más importante que el tangón esté regulado en altura, un poco bajo mejor que un poco alto, dado que es más fácil hacer esfuerzos de arriba hacia abajo, cazar amantillo, para subir el tangón, que al revés. Según sube el foque, la escota del foque debería de dar dos - tres vueltas a un winch, (el viento hará portar esa vela de golpe), y tener marcada la escota con cinta aislante, para saber aproximadamente donde se enrolla a la cornamusa.
NOTA 1:
Montar el tangón de tal forma que al tirar del pestillo, émbolo, en su final, el tangón caiga hacia cubierta. Para que esto ocurra será necesario soltar el amantillo del tangón. Hacer salir la escota de la 'u' al final del tangón, es en ocasiones difícil. Largando escota y amantillo,(bajando el foque), y llevando el puño de la vela hacia proa y cubierta soluciona el problema.
EN NINGÚN CASO pretender soltar el tangón de su arraigo en el palo bajo tensión. La escota lo dispararía como un arco lo haría con una flecha!
NOTA 2: No llevar tangón en áreas menos claras, comprometidas; escuelas de vela, puertos industriales, zonas de tráfico, cercanías a la costa, etc.
NOTA 3: Navegando a un largo no es necesario ir al descuartelar para reducir velamen. Esto sí sería recomendable al tomar rizos navegando en ceñida, para 'suavizar' las fuerzas que actúan sobre la embarcación. Válido para siempre es: Los patines en la mayor han de poder tener juego en la ranura del palo, hacia adelante y atrás, y girando un mínimo. En caso de haber salido demasiado justos de la velería, hay que limar y redondear todos sus cantos.
Sistemas que disponen de rodamientos para que una menor pueda izar una mayor no presentan estos problemas.
NOTA 4: Cazar escota de mayor para reducir velocidad no es aconsejable.(Ver entrada: Navegar en portantes, seguro frente a trasluchada.
NOTA 5: No es recomendable hacer maniobras yendo al través.
NOTA 6: Las velas de proa van disminuyendo su superficie en un tercio, según se pasa de mayor a menor! y se compran de menor a mayor!
Para las embarcaciones que vayan provistas de foque enrollable, es recomendable que dispongan de una driza más y un tormentín y un foque dos.
[Navegando con mayor y génova puede darse que la embarcación a vela escore demasiado o se vuelva demasiado ardiente. Llegó el momento de reducir velamen.
Es recomendable reducir la vela de proa primero. Así obtenemos una menor succión a sotavento de la mayor, se disminuye el par que origina el viento sobre la vela, y se orienta por tanto mejor la resultante propulsiva al adrizarse la embarcación. [Recordar que la resultante de las fuerzas propulsivas del velamen apuntan hacia(dentro d)el agua por ir escorado el velero. La reducción de trapo a proa no implica automáticamente una disminución de la velocidad de crucero, dado que al existir ahora una menor presión del barco sobre el agua, este alivio disminuiría el roce sobre la patente, alzaría algo la proa y el ángulo que formara con la superficie del agua la fuerza resultante.
Una especie de excepción se puede dar, si el oleaje hubiera aumentado, manteniendose el viento. En este caso y siempre que la escora no sea mayor de 25 grados, debemos meter peso en proa para que la roda este siempre cortando el agua y no se deje desplazar con facilidad.
Dos tripulantes en la amura de barlovento solucionan el problema.
Por lo expuesto más arriba se recomienda reducir el velamen, cambiando primero el foque, o enrollar el génova un tercio de la superficie expuesta, al subir el viento, y a continuación ir al primer rizo. Seguir esta pauta según aumente el viento.]
En caso de decidir que se toma el rizo X para navegar, (salida del puerto, aumento del viento fuera de la bocana,...), se deben fijar siempre los rizos anteriores. Es muy inseguro trabajar sobre la cubierta con trapo flameando en demasía, intentar meter patines en el palo, no tener visual para agarrarse a algo,...
Antes de reducir el velamen a proa correr el escotero de la mayor hacia sotavento.
Si con esto disminuye la escora a menos de 25 grados, ese es el reglaje correcto para esas circunstancias. Cierto es que los railes de la escota de la mayor son demasiado cortos, también en los cruceros - regata..
Al llevar el escotero a sotaveno, el viento incide con un menor ángulo sobre la mayor, (los 20 - 22 grados van a menos), el exceso de energía patina sobre la vela.
El próximo paso sería doblar el palo hacia atrás, pero para ello la embarcación ha de ir provisto del palo adecuado. Estos palos, esbeltos, se disponen con dos o más pisos de crucetas, (menor escora, mejor adrizamiento por menos peso por metro del palo sobre cubierta y en altura; pero también mayor presupuesto y mano experta requerida para reglar esos sauces de metal, que además perdonan mucho menos), para que puedan soportar los mismos esfuerzos, que la sección de un palo elegido 'según tablas'.
Doblar el palo a popa tiene sentido llevando toda la mayor arriba, tal vez aún navegando con el primer rizo, porque poder navegar de ceñida entre ventolinas y fuerzas de viento 6 sin interrumpir la entrada de energía al sistema, es una ventaja nada despreciable, aunque el material pueda iniciar su reumatismo deformans. Pero pretender abrir la baluma de la mayor yendo al segundo o tercer rizo no tiene sentido, como tampoco lo tiene el 'trabajar' los bajos obenques para potenciar la succión a sotavento de la mayor.
Rizar la mayor en ceñida.
Es más cómodo hacerlo al descuartelar para suavizar las repercusiones de golpes de mar, pantocazos, escoradas,... pero no es recomendable pasarse al través.
El penol de la botavara debe de quedar sobre cubierta. A continuación seguir como arriba.
(Cuando tenga los croquis,y pueda y sepa enviarlos me repetirá.nihao
Cambiar el foque:
Llevar el foque2 el que vaya a sustituir al puesto a proa y fijar su puño de amura2 al herraje en cubierta.
Engrilletar los mosquetones de 2 por orden ascendente en el estay, entre el puño de amura del foque1, que aún trabaja, y el primero de 1. Si no cupieran, hacer sitio,soltar el primer mosquetón1 del estay. Asegurarse que el puño de escota2 no 'veletee'; el foque a cambiar esta asegurado. Si hubiera una driza2, fijarla al puño de driza del foque2. En caso contrario esperar a que el puño de driza1 y driza1 se sitúen en altura, sobre cubierta, al bajar foque1, para cambiar la driza al nuevo puño.
Bajar foque1 y mientras baja, sacar sus mosquetones del estay, de abajo hacia arriba. Desde la bañera largar escota de sotavento de foque1. Fijar escota a nuevo puño de escota2! Si esta maniobra se ejecuta aprovechando una virada, fijar el puño de escota2 a la escota que antes no trabajaba, antigua escota de foque1de barlovento, en caso contrario no cambiar de escota. Evitar la unión escota - puño de escota mediante grilletes! Es menos traumático usar ases de guia o 'el herse a mouton'.
Guardar foque1 en su sitio e izar foque2. Reglar escotas y ordenarlas en la bañera.
NOTA: Los puños de escota se acometen desde barlovento! abrazando el foque desde atrás, desde el estay y / o baluma.
Al 'veletear' con vientos más allá de fuerza 3, esa esquina con el anillo de acero (y grillete), sacude sin compasión lo que está a su alcance.
Chichster se retiró de su última regata dos días después de haber recibido el golpe en la cabeza.
Al llevar el escotero del foque a proa, se tensa, rigidiza, la baluma. Es ventajoso con menos viento. Las balumas llevan en ocasiones y en su interior un cabo fino, que al cazarlo redondea ese borde de la vela, volviéndola (más) convexa con el fin de producir más bolsa en ella, de cerrarla más. También esto es favorable con vientos menores.
No olvidar de largar el cabo fino al subir el viento,
Rizar la mayor en portantes Se pueden dar dos casos.
1a) Mayor y foque se sitúan a la misma banda.
1b) El foque viene atangonado.
1º a / b) Soltar la trapa. Yendo a un largo, se baja la mayor y se caza hasta que se puede trabajar en el penol, final de la botavara, y esto desde la bañera o desde la cubierta. Se vuelve a cazar la escota y el amantillo, para que la botavara sea un punto de apoyo fiable. Cazar vela proel y si se desventa la mayor a lo largo del palo mejor. Bajar mayor. Meter el primer ollao en el aries, gancho en la botavara; bajar ahora la mayor aún medio metro más. Hacer firme con un as de guia en el ollao correspondiente el pajarín.Pasarlo por un herraje al final de la botavara, volver hacia proa, pasarlo por el ollao y tensar el pujamen con este sistema de poleas ;con el fin de poder cazar cómodamente el pujamen del primer rizo, tirar cómodamente del pajarín, SIN que aparezcan plieges longitudinales a lo largo de la botavara, (ni posteriormente paralelos al palo, al izar la mayor). Apretar el pajarín contra la botavara con con ayuda del pulgar y dar dos vueltas a la botavara, pasando el pajarín siempre por el ollao; dar a continuación otras dos vueltas a la botavara, pero, en esta ocasión, a popa del ollao, pisando el sistema de poleas que une final de botavara y ollao. Por último pasar el pajarín entre botavara y sistema de poleas y hacer un cote.Volver a hacer lo mismo; el segundo cote puede mostrar un seno. En el caso que la mayor subiera con dificultad, aunque la baluma fuera tensada correctamente: Subir el penol de la botavara medio metro o uno por encima del aries e izar mayor. Puede que: Los patines vayan duros en la ranura del palo, (lavar ranura y/o relinga con agua dulce - 'lubricar' patines con lavavajillas), que el tejido este aún muy tenso, que el corte de la mayor resulte corto a esa altura, (o mezcla de todos), o que el tejido esté ya muy dado de si, y que al cazar el pajarín haya distanciado demasiado el patín del palo sin que por ello aparecieran pliegues longitudinales. Tampoco deben aparecer pliegos en la vela paralelos al palo al tener izada la mayor.
El tejido que cuelga, la faja del primer rizo, enrollarla bien prieta sobre si misma, alter-
nativamente a sotavento y barlovento; para ello, apoyarla entre botavara y mayor, y trincarla con los cabos de las mataciones mediante nudos llanos. Estas mataciones no deben tirar del tejido de la mayor. Los llanos han de anudarse sobre la botavara, sobre la superficie dura, con el fin de evitar el roce con el tejido. Hay quien prefiere dejar colgar la faja de forma bien extendida.
Siempre habrá sistemas más modernos: La ventaja del descrito es la de poder ver y tocarlo todo con cualquier tiempo y linterna. El repuesto solo sería otro pajarín!
Hacer lo mismo con el rizo 2º y el 3er rizo. Izar la mayor.Cuidado con los pliegues.Cazar su escota hasta que la botavara quede a un palmo del bajo obenque de sotavento, para evitat el roce entre los materiales.Cazar la trapa. El amantillo no debe rozar la baluma, desgastando tejido y costuras. En proa se cambia a la vela necesaria.
a) Al tormentín, foque dos o uno, yankee,...
b) Si el barco resultara ser demasiado ardiente se puede reducir más el velamen o probar, fijando el escotero del foque más a popa para que la baluma abra y desahogue viento hacia arriba, además de correr el escotero de la mayor a sotavento.
[El foque hace arribar a la embarcación por razones de respuesta de la nave al presionar el viento sobre ella, sobre una superficie a proa del palo, pero si crea la succión adecuada a sotavento de la mayor, esta se ve potenciada y el barco se volverá ceñidor, ardiente.La mayor obrará de forma contraria.]
c) El barco ha de ser dócil a la caña, dos dedos a la caña deben bastar para llevar un velero bien reglado. La escora de máx 25grados también es un dato del velamen adecuado para el viento reinante.
Otra forma de rizar desde el palo sería:
1º Preparación de los herrajes en la botavara., puentes,roldanas de reenvio y cornamusas.
Fijar un puente sobre un lado de la botavara a 20 cm y a popa de la vertical de los ollaos de las mataciones de rizos en la baluma de la mayor. A la misma altura pero al otro lado fijar una roldana de reenvío.
Mediante un as de guia fijar el pajarín del primer rizo al puente mas cercano al penol, final de la botavara, pasarlo por el ollao en la baluma del primer rizo, bajarlo y pasarlo por la roldana del otro lado y a continuación llevarlo hacia el palo. Cerca de él se puede hacer firme el chicote del primer rizo a su cornamusa. Al navegar, este pajarín,( y los demás), han de ir sueltos, sin tirar de la baluma. Cambiar de lado, puente y roldana en el segundo rizo y volver a cambiar la disposición en el tercero. Lo mismo es válido para la fijación de las tres cornamusas a la botavara. La cornamusa del tercer rizo puede estar más cercana al palo.
Rizar:
Al ir al primer rizo, se baja la mayor,...., y se caza el pajarín desde el palo, despacio, sin crear calor por rozamientos al tirar sobre los tejidos sintéticos, ni 'pisar' pliegues con el pajarín. Al ir anclado el pajarín por detrás del ollao los 20cm, esta forma de tomar rizos baja su ollao automáticamente a la botavara. Esta fijación, 'fija' el pujamen únicamente en el sentido longitudinal de la botavara, por lo que hay que asegurar la relinga, el pujamen, en la botavara. Para ello es suficiente pasar por el ollao de la baluma del puño de escota, un cabo alrededor de la botavara y absorber así los esfuerzos del pujamen hacia arriba.Esto se hace una vez tomado el rizo. [Recuerdo para todos los que lleven un pajarín de alambre por dentro de la botavara: Neutralizar el esfuerzo del rizo hacia altura con esta disposición también es recomendable.
1ºa / b) Misma filosofía, pero bajar la botavara hasta la cubierta para trabajar más cómodamente, a menor altura. Hay casos en los que el penol de la botavara 'entra' en la bañera. Fijar la botavara para que sea un punto de apoyo fiable! Seguir como arriba.
Los patines de la mayor han de deslizarse con juego en su carril. Aún así pueden surgir novedades.
Una vez tuve un problema en Cabo San Vicente. La mayor no bajaba porque las mataciones del tercer rizo se habían enredado con la cruceta. El bichero y algo de dialéctica resolvieron el caso.
1b) Reducir superficie vélica del foque atangonado.
Mantener la navegación en popa.
Soltar el tangón, ver NOTA 1.'Pegar', elevar, el final del tangón al palo con ayuda del amantillo! Cazar la escota del foque y cuando la vela se halle sobre el barco bajarla para ir a un foque menor. Si el foque no se deja embarcar, trasluchar la mayor desventando la vela de proa. Antes de izar el nuevo foque, (volver a trasluchar la mayor), se conecta el tangón a la escota, quedando el émbolo del herraje del tangón por su parte superior en el herraje. No hay ningún problema en que el puño de escota del foque se sitúe a pié de palo y a varios metros del penol del tangón. Es más importante que el tangón esté regulado en altura, un poco bajo mejor que un poco alto, dado que es más fácil hacer esfuerzos de arriba hacia abajo, cazar amantillo, para subir el tangón, que al revés. Según sube el foque, la escota del foque debería de dar dos - tres vueltas a un winch, (el viento hará portar esa vela de golpe), y tener marcada la escota con cinta aislante, para saber aproximadamente donde se enrolla a la cornamusa.
NOTA 1:
Montar el tangón de tal forma que al tirar del pestillo, émbolo, en su final, el tangón caiga hacia cubierta. Para que esto ocurra será necesario soltar el amantillo del tangón. Hacer salir la escota de la 'u' al final del tangón, es en ocasiones difícil. Largando escota y amantillo,(bajando el foque), y llevando el puño de la vela hacia proa y cubierta soluciona el problema.
EN NINGÚN CASO pretender soltar el tangón de su arraigo en el palo bajo tensión. La escota lo dispararía como un arco lo haría con una flecha!
NOTA 2: No llevar tangón en áreas menos claras, comprometidas; escuelas de vela, puertos industriales, zonas de tráfico, cercanías a la costa, etc.
NOTA 3: Navegando a un largo no es necesario ir al descuartelar para reducir velamen. Esto sí sería recomendable al tomar rizos navegando en ceñida, para 'suavizar' las fuerzas que actúan sobre la embarcación. Válido para siempre es: Los patines en la mayor han de poder tener juego en la ranura del palo, hacia adelante y atrás, y girando un mínimo. En caso de haber salido demasiado justos de la velería, hay que limar y redondear todos sus cantos.
Sistemas que disponen de rodamientos para que una menor pueda izar una mayor no presentan estos problemas.
NOTA 4: Cazar escota de mayor para reducir velocidad no es aconsejable.(Ver entrada: Navegar en portantes, seguro frente a trasluchada.
NOTA 5: No es recomendable hacer maniobras yendo al través.
NOTA 6: Las velas de proa van disminuyendo su superficie en un tercio, según se pasa de mayor a menor! y se compran de menor a mayor!
Para las embarcaciones que vayan provistas de foque enrollable, es recomendable que dispongan de una driza más y un tormentín y un foque dos.
[Navegando con mayor y génova puede darse que la embarcación a vela escore demasiado o se vuelva demasiado ardiente. Llegó el momento de reducir velamen.
Es recomendable reducir la vela de proa primero. Así obtenemos una menor succión a sotavento de la mayor, se disminuye el par que origina el viento sobre la vela, y se orienta por tanto mejor la resultante propulsiva al adrizarse la embarcación. [Recordar que la resultante de las fuerzas propulsivas del velamen apuntan hacia(dentro d)el agua por ir escorado el velero. La reducción de trapo a proa no implica automáticamente una disminución de la velocidad de crucero, dado que al existir ahora una menor presión del barco sobre el agua, este alivio disminuiría el roce sobre la patente, alzaría algo la proa y el ángulo que formara con la superficie del agua la fuerza resultante.
Una especie de excepción se puede dar, si el oleaje hubiera aumentado, manteniendose el viento. En este caso y siempre que la escora no sea mayor de 25 grados, debemos meter peso en proa para que la roda este siempre cortando el agua y no se deje desplazar con facilidad.
Dos tripulantes en la amura de barlovento solucionan el problema.
Por lo expuesto más arriba se recomienda reducir el velamen, cambiando primero el foque, o enrollar el génova un tercio de la superficie expuesta, al subir el viento, y a continuación ir al primer rizo. Seguir esta pauta según aumente el viento.]
En caso de decidir que se toma el rizo X para navegar, (salida del puerto, aumento del viento fuera de la bocana,...), se deben fijar siempre los rizos anteriores. Es muy inseguro trabajar sobre la cubierta con trapo flameando en demasía, intentar meter patines en el palo, no tener visual para agarrarse a algo,...
Antes de reducir el velamen a proa correr el escotero de la mayor hacia sotavento.
Si con esto disminuye la escora a menos de 25 grados, ese es el reglaje correcto para esas circunstancias. Cierto es que los railes de la escota de la mayor son demasiado cortos, también en los cruceros - regata..
Al llevar el escotero a sotaveno, el viento incide con un menor ángulo sobre la mayor, (los 20 - 22 grados van a menos), el exceso de energía patina sobre la vela.
El próximo paso sería doblar el palo hacia atrás, pero para ello la embarcación ha de ir provisto del palo adecuado. Estos palos, esbeltos, se disponen con dos o más pisos de crucetas, (menor escora, mejor adrizamiento por menos peso por metro del palo sobre cubierta y en altura; pero también mayor presupuesto y mano experta requerida para reglar esos sauces de metal, que además perdonan mucho menos), para que puedan soportar los mismos esfuerzos, que la sección de un palo elegido 'según tablas'.
Doblar el palo a popa tiene sentido llevando toda la mayor arriba, tal vez aún navegando con el primer rizo, porque poder navegar de ceñida entre ventolinas y fuerzas de viento 6 sin interrumpir la entrada de energía al sistema, es una ventaja nada despreciable, aunque el material pueda iniciar su reumatismo deformans. Pero pretender abrir la baluma de la mayor yendo al segundo o tercer rizo no tiene sentido, como tampoco lo tiene el 'trabajar' los bajos obenques para potenciar la succión a sotavento de la mayor.
Rizar la mayor en ceñida.
Es más cómodo hacerlo al descuartelar para suavizar las repercusiones de golpes de mar, pantocazos, escoradas,... pero no es recomendable pasarse al través.
El penol de la botavara debe de quedar sobre cubierta. A continuación seguir como arriba.
(Cuando tenga los croquis,y pueda y sepa enviarlos me repetirá.nihao
las autoridades nauticas advierten: 
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