Y El Temido lll se fue al Caribe

[El Temido II]

Re: Y El Temido lll se fue al Caribe

Dan, a pie de pantalán, ayudó a la marinería del puerto a la hora de atracar.
Tras un breve saludo, había que pasar por la comandancia del puerto, unas
oficinas regentada por militares (al menos es lo que me pareció). Un teniente
estaba al mando y nos atendió amablemente, aunque llevó un rato la operación.

Primero te hacen el certificado de llegada, cumplimentado con todos los
datos de la tripulación. Después, en la misma oficina, otro funcionario, este de
la secretaría de interior, te gestiona las tasas, incluyendo, además del barco,
una tarjeta de turista para cada uno, que habría que llevar consigo, por si
nos la pedía en cualquier momento la policía.

Casi una hora después, con 160$ menos en el bolsillo, salí de una estancia,
para entrar en otra: las oficinas del puerto. Aquí fue algo más rápido. Y tras
dejar los datos del barco y haber sido informado de las tarifas (31$ al día,
agua y electricidad incluidas), volví al barco. Llenamos el depósito del agua,
nos enganchamos a la torreta del pantalán y nos relajamos el resto de la
tarde.

En República Dominicana, la salida de puerto es parecida a Venezuela. Si
vas a dar una vuelta, retornando a puerto ese mismo día, con que lo
comuniques en la comandancia vale. Pero si lo que pretendes es estar más
de una noche fuera, el asunto se complica. Nuestra idea era, tras varios
días amarrados, para proveernos de víveres y visitar por tierra Samaná y
sus alrededores, salir a navegar por la bahía, para la observación de cetáceos
y quedarnos a dormir en alguno de los puntos que fuese posible, como por
ejemplo junto al puerto de Santa Barbara (frente a la ciudad), en Cayo
Levantado o, principalmente, en la Bahía de San Lorenzo, dentro del Parque
Nacional de los Haitises. Pero nuestras expectativas se fueron al traste, ya
que el teniente nos dijo que no podía ser. Lo máximo que conseguí, fue que
nos dejase fondear un par de noches seguidas en los Haitises.

Así que aprovechamos los primeros días para visitar por tierra Samaná "City",
Las Terreras y otros lugares de interés. También para hacer distintas compras,
principalmente las de reabastecimiento de la despensa. Y con el barco bien
pertrechado, nos dispusimos a visitar por mar, los rincones de la bahía de
Samaná, con la pretensión de avistar cuantos más cetáceos mejor.

La verdad es que pecamos de ignorantes, a la vez que de ilusos. En primer
lugar, nos dirigimos al este de Cayo Levantado, donde se suelen apostar las
embarcaciones locales, que se dedican a llevar turistas para ver ballenas.
Sin parar motores y a una distancia más que prudencial del resto de
embarcaciones, nos quedamos navegando al ralentí, describiendo amplios
círculos. En poco tiempo, vimos varios cetáceos a un lado y a otro. Allí una
aleta caudal sumergiéndose, por otro lado un resoplido, ahí el lomo, con
su pequeña aleta dorsal.... un espectáculo entretenido, que nos cortó de
raíz una lancha, donde megáfono en mano, un policía nos preguntaba si
teníamos permiso para estar allí. ¿Permiso?. ¿Para estar en medio del mar?.
Nos quedamos desorientados, ya que no entendía muy bien que pasaba.
Nos comentaron, que si no habíamos pagado las tasas correspondientes,
no podíamos navegar por esa zona.

Así que tuvimos que "salir" de ese lugar y seguir navegando, pero dando
un amplio resguardo a la zona donde se ubicaban las pequeñas motoras con
los turistas. La pertinente autorización, la expedían en la misma marina, pero
el coste era de unos 1500$ para tres días. Algo sin sentido, ya que ballenas
había por todos lados, aunque en menos concentración.

Las dos noches que nos autorizaron, las pasamos en la Bahía de San Lorenzo,
dentro de los Haitises. Esta bahía, no deja de ser parte de la de Samaná,
pero un alargado brazo, de poco más de 2mn, la separa de ella, dejando
una entrada desde el oeste, lo que la hace muy protegida de los vientos
dominantes.

La propia bahía y la zona aledaña del parque, ya merecen pasar visitándolos
varios días. En la entrada, donde termina la barra que la separa de la bahía
principal, se encuentra Punta Arena, flanqueada de mangles y cocoteros,
recomendada para el avistamiento de aves.

Al fondo, en la parte este, la desembocadura de varios ríos, permiten
pequeñas excursiones en la auxiliar, adentrándose en una vegetación
profusa. Si se remonta Caño Hondo, se accede, en un entorno aislado, a
algunos restaurantes donde comer pescado y un pequeño hotel "rústico".

También se puede visitar, de manera gratuita, varias cuevas, como la Caverna
San Gabriel, del Ferrocarril, La Arena, Boca de Tiburón...

El agua dentro de la bahía, no es lo cristalina que suelen ser en el Caribe,
debido al lodo de los manglares. Aún así, el baño es apetecible. Y el fondeo
muy seguro, ya que se puede buscar la profundidad deseada, pues es muy
aplacerado y el tipo de suelo, sujeta muy bien el ancla.

A sotavento de Cayo Levando, donde si dejan fondear, al menos durante el
día, es otro buen punto para largar el ancla. Nosotros solo lo usamos a
medio día, a la hora de comer y posterior siesta, pero no para dormir, ya
que San Lorenzo nos daba más tranquilidad para pasar la noche.

Tras volver a la marina, replanteamos la ruta a seguir. Y aunque la idea era
continuar hacia Jamaica y Cuba, la fragilidad física de la tripulación, me
hacía dudar de la empresa. Desde Cienfuegos, son más de mil millas náuticas
remontando contra los vientos dominantes. Y si bien de popa o aleta, se
puede considerar un paseo, de ceñida podía ser un calvario, sobre todo por
el mareo que experimenta la tripulación y que en estos días navegando
por la bahía de Samaná, habían aflorado de nuevo. Además, uno de los
tripulantes tenía un problema en un pie, que le impedía hacer caminatas y
otro llevaba fastidiada la rodilla.

Ante estas circunstancias, tomamos la opción de navegar hacia al este, con
la idea de que, cuando hubiese que regresar a Venezuela, hacerlo desde un
punto, en el que los vientos fuesen favorables, como por ejemplo desde
Santa Lucía o desde Granada.

Nuestro siguiente destino, sería Marina Cap Cana, que da al Estrecho de la
Mona. Justo al sur de Punta Cana, entre esta y playa Juanillo. Antes de
zarpar de Samaná, los militares volvieron a visitarnos, aunque se trataba de
un zarpe nacional. Y nos dieron un despacho donde se indicaba la hora de
salida y el puerto destino. Además, nos informaban de que teníamos un
plazo de tiempo determinado para llegar. O sea, que no podíamos tardar
varios días en hacer el trayecto hasta Cap Cana.

Como había poco más de 80mn entre el punto de origen y el de destino,
decidimos zarpar después de comer, para navegar durante la noche y llegar
por la mañana al nuevo puerto. Me iba contrariado, ya que no me gusta
navegar con un control tan estricto por parte de las autoridades. Ni tan
siquiera en Venezuela, el marcaje es tan severo. Pero es lo que hay y te
tienes que adaptar.

Pero para que se me pasase el malestar, las ballenas de la bahía de Samaná
salieron en masa a despedirnos. Antes de rebasar Punta Balandra, ya se
veían chorros de agua, de los resoplidos de las ballenas, en varios puntos. Y a
medida que avanzábamos, las aletas, tanto dorsales como caudales, iban aflorando
aquí y allá. Una tras otras, hacían acto de presencia. Casi una hora estuvimos
observando todo tipo de avistamientos. Creo que por un rato así, vale la
pena visitar esa zona.

Ya de mañana, tras una plácida noche de navegación, nos aproximamos a
la entrada de Cap Cana. Toda la aproximación hay que hacerla con mucha
cautela, pues la zona está plagada de bajos. Además, el canal tampoco
tiene mucho calado, por lo que hay que ceñirse con rigurosidad al balizamiento.

Como era de esperar, tenían conocimiento de nuestra llegada e incluso, ya
tenían decidido el amarre que nos iban a asignar, por lo que el trámite de
entrada a puerto, estaba vez fue más sencillo y rápido que de costumbre.



Continuará .....



Salud y

[El Temido II]

Re: Y El Temido lll se fue al Caribe

Recalada a Marina Puerto Bahía:




Visita a Samaná. El que está situado en la parte derecha de la foto, es el cofrade Ophiuchus.




Vista del fondeadero desde la ciudad. Al fondo, el puente peatonal que la une
con Cayo Vigía.




Playa de Las Terreras.





Taxi.




Fondeo de Cayo Levantado.





Salud y

[El Temido II]

Re: Y El Temido lll se fue al Caribe

Solo pernoctaríamos una noche en Cap Cana. Aunque algo desangelada, la
marina tiene algún supermercado donde aprovisionarse, bares y restaurantes
para ir a comer y tomar alguna copa, alguna tienda .... poco más.

La idea era descansar bien de la navegación nocturna del día anterior y coger
fuerzas para la siguiente travesía. Esta vez serían dos noches seguidas.

También aprovechamos para llenar el depósito de gasoil. Y para terminar de
gastar los Pesos que nos quedaban, que apuramos tras la cena, tomando algún
mojito que otro.

A la mañana siguiente, volvimos a tener visita de las autoridades, a fin de
cumplimentar el pertinente despacho y asegurarse que todo estaba dentro
de la ley. Con anterioridad, habíamos pasado por las oficinas del puerto, a
liquidar la factura correspondiente. Por si a alguien le interesa, su precio
no es barato (nos llevaron más de 90€ por una sola noche).

A las 11 AM, teníamos todo resuelto y nos dispusimos a zarpar. Jesús, se
había quedado en tierra, por lo que los tres restantes, pusimos rumbo a BVI.
Una travesía de 230 mn.

Tras un primer análisis a la meteorología, diseñamos la ruta a seguir. El
primer paso era volver a atravesar el Canal de la Mona, esta vez de oeste
a este. Como el viento entraba desde el NE, marcamos como punto intermedio
otra vez a Cabo Rojo, a poco más de setenta millas, ya que tendríamos que
poner rumbo 116º y nos permitiría ir entre un descuartelar y un través. Para
una vez que doblásemos el cabo y poner rumbo este, quedarnos si viento,
por estar a sotaventa de Puerto Rico, y tener que hacer a motor prácticamente
el resto de la travesía (algo menos de 160 mn), so pena de que el viento,
al pasar por la zona de las Islas Vírgenes Americanas, rolase a SE y nos
ayudara a acercarnos a Norman Island, nuestro punto de recalada.

El haber fijado como punto de llegada las BVI y no parar en Puerto Rico o en
las USVI (también se puede ver como AVI), es que se trata de territorio de
los EEUU y para entrar en ese país, navegando con tu propio barco, además
de pasaporte, se necesita un visado especial, del que carecíamos.

La travesía salió tal como preveíamos. Un cruce rápido del estrecho, empujados
por un buen viento y muchas horas de motor por el sur de Puerto Rico, con
la mar como un plato. Alternando los motores y llevándolos sobre las mil
ochocientas vueltas, el barco hace poco más de 5 nk, suficiente para cumplir
con las expectativas sobre la duración del viaje.

A primera hora de la mañana del segundo día, estábamos en las proximidades
de Norman Island, una pequeña isla alargada, en sentido E-W y que en la parte
de sotavento, tiene una gran bahía (The Bight Bay), donde fondean la mayoría
de los barcos que la visitan. Al fondo, en el este, un enorme restaurante
preside la pequeña playa, de fina y blanca arena. En el centro de esta, un
muelle, permite a barcos de medio porte, llevar y traer turistas, que supongo
se hospedan en Tórtola. El resto de la isla está deshabitada; por lo que al
caer la noche, el fondeo pierde el bullicio diurno y nos quedamos solos los
barcos.

Tras pasar la primera noche en las BVI e informarnos sobre donde se hacía
la entrada al país, nos dirigimos a West End (como su propio nombre indica,
se encuentra en la parte oeste), en Tórtola, donde hay una terminal del ferry
y se ubican oficinas de Aduana y Policía, adecuadas para hacer la entrada.

Este año las cosas estaban resultando diferente al anterior, ya que nunca
habíamos tenido visitas a bordo de las autoridades y de momento, llevábamos
tres. Y como no hay tres sin cuatro, cuando informé al funcionario que me
atendía, de nuestras anteriores recaladas, no dudó ni un momento en pedirme
que acercara el barco al muelle del ferry, para subir ellos a bordo. Dos jóvenes
revisaron el barco de arriba abajo, para no encontrar nada, por supuesto,
pero el trámite se alargó más de dos horas. Es lo que menos me gusta de
andar cambiando de país: los trámites de entrada. Los de salida suelen ser
mucho más simples.

De vuelta a la mar, volvimos sobre nuestros pasos y pusimos proa a Peter
Island, justo al norte de Norman Island. Estas pequeñas islas, no suelen
estar habitadas. Algún establecimiento hotelero y dos o tres restaurantes o
bares, dedicados al turismo, suelen ser toda la implantación humana.

El primer fondeo que vimos al llegar, fue el de Little Harbour. Pequeño, pero
bien protegido, ausente de cualquier edificación y con aguas muy calmadas,
nos pareció apetecible para pasar el resto del día y la noche siguiente.

Una vez dentro, la profundidad en el centro del fondeo, era importante, por
lo que decimos buscar un espacio más cerca de la orilla. Vimos que los barcos
no estaban a la gira, sino que tenían sus popas amarradas a tierra con un
cabo, mientras mantenían las proas a la mar, con el ancla. Así que buscamos
un hueco entre dos barcos y largamos el ancla con distancia suficiente, para
ir arrimándonos, dando atrás, poco a poco a la orilla. Una vez que el barco
estaba colocado en su sitio, mientras mantenía la posición con los motores,
Diego saltó al agua, con un chicote en la mano y el otro firme a una
cornamusa de popa. Amarró a un árbol de la orilla y quedamos fondeados.

La siguiente jornada nos llevaría a Road Town, en Tórtola, capital de las BVI.
Íbamos a buscar una agencia de viajes, para que Chavo pudiese comprar
su billete de avión, ya que por internet no conseguía hacerlo.

A la enorme bahía de Road Town, dan varios puertos deportivos, la terminal
del ferry y algún muelle comercial. Nos adentramos en ella, hasta la última
marina, situada al NW, buscando Inner Harbour, para echar el ancla junto a
Wickams Kay, un pequeño islote, con una zona de bajos a su alrededor, que
no han aprovechado para poner pantalanes.

Mientras nuestro amigo hacía sus gestiones, aproveché para ir a un pequeño
"market", donde hacer algunas compras. Siempre que estoy en alguna zona
urbana, me gusta completar la despensa y el frigo, ya que nunca se sabe
cuando se tendrá la posibilidad de volver a reabastecerse.

Afortunadamente, consiguió billete para el día siguiente, a media mañana. El
aeropuerto de Tórtola, se encuentra en la parte este de la isla, a menos de 9
millas de donde nos encontrábamos. Así que busqué un fondeo intermedio
para pasar la noche (Ber Bay, a sotavento de Buck Island) y así no tener que
andar con prisas por la mañana.

Trellis Bay es el punto ideal para desembarcar y acceder al aeropuerto. El
muelle del ferry que viene de Virgin Gorda, es perfecto para ello. Tras él, se
ven los edificios de la terminal. Una pequeña caminata de unos 100 metros,
los separan.

Tras dejar a Chavo, pusimos nuevamente rumbo este, para acercarnos a
Spanish Town, en Virgin Gorda. Allí pasaríamos el día y al siguiente, nos
desplazaríamos hasta una amplísima y protegida ensena que hay al norte
de esta isla y que la cierran Isla Mosquito por el noroeste y Prikcly Pear
Island por el noreste.

Para entrar en la bahía, existen dos pasos. Uno por el oeste, entre Virgin
Gorda e Isla Mosquito, pero cuando lo avistamos, a más de milla y media,
nos pareció muy angosto y con demasiadas rocas en su entorno. Esto, unido
a que la información que disponíamos no lo recomendaba, nos hizo desistir
de intentarlo y continuar hacia el paso recomendado, el norte. Este rodeo
suponía hacer una media milla más, algo que nos pareció irrelevante. Sobre
todo, cuando dispones de todo el día para hacerlo.

El paso norte, se encuentra bien balizado. El canal entre las boyas, es de
unos 200 metros, con una sonda superior a los 9 metros, por lo que se
puede entrar con total tranquilidad.

A medida que avanzábamos hacia la bahía, me dio la impresión de ver una
bandera española en uno de los barcos que salían. Algo muy extraño, pues
en las dos temporadas que llevaba allí, solo había visto un barco en Bekia.
Los demás españoles con los que me había topado, portaban otros pabellones.

Desde el costado de estribor, una chica nos saludó y nos dijo que sabía de
nosotros, a través de La Taberna. Y la verdad es que a mi también me sonaba
su barco, un catamarán del astillero Lagoon, de 42'. De nombre Vitamina, en
el que viajaban ella (Susana) e Ignacio.

Tras un breve saludo, se alejaron rumbo a su nuevo destino. Te cruzas con
alguien y luego, no los vuelves a ver ... o si. Nunca se sabe.

Nada más entrar, a babor, vimos un fondeo al resguardo de Prikcly Pear
Island, que nos pareció buen lugar. Lejos de las playas con chiringuitos y
con pocos barcos, por lo que no nos hacinaríamos entre una multitud.

Allí nos quedamos varios días, visitando los puntos de interés de la zona,
acercándonos con la auxiliar. Little Bay, Robins Bay, Biras Crek, Saba Rock,
etc ....

Volvimos a toparnos con la familia portuguesa, que conocimos el año antes
en Le Marin. Iban para Anegada, unas 12 mn al norte.

Una tarde, como otra cualquiera, tras la visita de turno, decidimos, como casi
todas las tarde, ir a tomar una copa al The Crawl Pub. Allí aprovechábamos
para conectarnos a internet y reportar a la familia. Pero esa tarde, fue de las
tardes en las que te animas un poco más de la cuenta y, a pesar de los precios,
te tomas más de una. Entre copa y copa, se nos hizo de noche. Una noche
cerrada, que no se veía un metro delante. Eso no lo consideraba un problema
pues con nuestra linterna, advertiríamos de nuestra presencia y las luces de
los terceros, las veríamos perfectamente. Tan solo teníamos que salir del
embarcadero, tomar rumbo NNW, hasta dar con Prikcly Pear Island y luego
seguir bordeándola, para que nos llevase al barco. Por muy oscuro que estuvise,
el barco no estaba lejos de la orilla y en el fondeo tampoco había muchos. Así
que cogimos, nos subimos al auxiliar y nos echamos al agua.

Avanzamos hacia el norte, buscando nuestra isla, pero entre una y otra, hay
un pequeño islote (Saba Rock), lleno de restaurantes, con todas las luces
encendidas. Lo teníamos que dejar por estribor, pero con "el despiste" que
llevaba, lo dejé por babor y continué rodeando la isla, a la espera de dar con
El Temido lll. Claro, que como lo que estaba bordeando era Virgin Gorda, sería
imposible dar con el barco. Evidentemente, no llevábamos GPS de mano.

Tras un rato de navegación, le dije a Diego que algo no estaba bien. Así que
tomamos la decisión de volver sobre nuestros pasos, hasta que llegamos a
darnos de frete con Saba Rock. Como teníamos hambre, le dije a Diego de
desembarcar en el islote y cenar. Antes abrimos el ordenador, para consultar
el Open CPN. Hablamos con el patrón de un de los taxis náuticos, que
llevan y traen al personal a los restaurantes, para preguntarle en que dirección
había que salir navegando, para llegar a nuestra isla. Como mi desconocimiento
del inglés es grande, le señalé sobre la carta, el lugar de fondeo del cata.
Entonces, me señaló con el dedo, hacía donde tenía que dirigirme. Justo el
lado opuesto para el que nos habíamos dirigido. Ante mi gesto sorprendido
y supongo que percatándose de lo poco apropiado del estado en que nos
encontrábamos, muy amablemente, nos invitó a subir a su barco, amarrando
la auxiliar a un costado. En un instante, estamos justo al costado de El Temido.
Le pregunté cuanto era "la cerrera", pero no quiso cobrarnos nada. Así que le
regalamos una botella de buen vino, en señal de agradecimiento.

Yo ya no puedo decir que nunca he perdido el norte.

Tras unos agradables días en aquel lugar, pusimos rumbo a San Martin, a
casi 80 mn de distancia.


Continuará .....



Salud y

[El Temido II]

Re: Y El Temido lll se fue al Caribe

Navegando hacia Cap Cana.





Y en Cap Cana, tomando "la merienda".





Este barquito nos lo encontramos en la marina. Seguro que es conocido.





Dando noticias a casa, tras la travesía Cap Cana - Norman Island.





En Virgin Gorda.







Fondeo de Prikcly Pear Island.





Salud y

[El Temido II]

Re: Y El Temido lll se fue al Caribe

La recalada en San Martin, la fijamos en Anse Marcel, una pequeña bahía
al NE. La familia portuguesa con la que nos habíamos vistos en Virgin Gorda,
nos aconsejó que hiciésemos la entrada allí, pues en la comandancia de
Marigot, además de tener unas tasas más elevadas, cobraban un canon por
día que se estuviese fondeado en su bahía. Y como nuestra idea era estar
allí varios días (en Marigot), pues nos íbamos a reunir con otros dos barcos
más, optamos por ir primero a Anse Marcel y después a Marigot, pues al entrar
por otro puerto, las autoridades no tienen constancia de ello y no te controlan.

Calculamos que la travesía nos podría llevar 14 ó 15 horas, navegando con
tranquilad. Así que, decidimos salir tras la siesta, navegar nuevamente toda
la noche y llegar en la primera parte del día a San Martin. La previsión
meteorológica era benigna, por lo que no nos dio problema alguno.

Al amanecer ya divisábamos claramente Anguila, a la que dejaríamos por
babor, al rebasar un pequeño islote, de nombre Anguillita Island, en su
extremo occidental. Y desde ahí, solo virar unos grados a babor, para
recorrer las últimas 7 mn, que los separan.

Aunque pequeña, Anse Marcel está aceptablemente protegida. Por suerte, no
había muchos barcos, así que no fue complicado echar el ancla. Las oficinas
donde hacer la entrada, eran la de la marina. Un pequeño puerto deportivo,
enclavado tierra adentro, en una especie de laguna, a poco más de 300 m
de la orilla. Para acceder a ella, hay que navegar por un angosto canal, de
menos de 20 metros de anchura. La longitud del citado canal y su poca
anchura, hacen que la lámina de agua de esta marina sea muy protegida.

Esta vez el chaparrón no nos pilló al echar el ancla, esta vez nos cogió
entrando con la auxiliar a puerto, en medio del canal, donde no te podías
resguardar. Así, que todo empapados, nos fuimos hasta la oficina, que, para
más inri, aún no estaba abierta. Como faltaba poco, decidimos esperar a
la apertura, en vez de volver al barco. Por suerte, las tormentas duran poco
y de seguida, sale el sol para que te puedas secar.

En la marina se encontraba el Rebeca lll; barco del cofrade Ferdy, que ganó
la regata del 2008 organizada por la revista Skipper, entre La Línea y Le
Marin. Y con una tripulación formada por el propio Ferfy, más Urtzi, Forbán,
Joaquinma y Pantocazos.

De vuelta en El Temido lll, al caer la tarde, se nos acercó un gran catamarán,
de los que hacen salidas de un día plagados de turistas, y se nos fondeó al
lado. Les pregunté que si no estaban demasiado cerca y me dijeron que daba
igual; que ellos tenían ese punto para dejar el barco y que, en todo caso,
moviese yo el mío. Cosa que, por precaución, hice sobre la marcha.

A la mañana siguiente, como teníamos previsto, levamos ancla para ir a
Marigot, donde esperábamos encontrarnos con Gabi, del Frenk (un Lagoon
44) y posteriormente, con Manuel, del iMystic (un Privilege 43). ¡Reunión de
catas!.

Entre un fondeo y otro, solo había 5 mn. Viento de aleta, génova desplegado
y a dejarse llevar, al tiempo que se contempla la costa. Uno de esos ratos,
que hacen de la navegación un auténtico placer.

Si en Anse Marcel había pocos barcos, en la Bahía de Marigot era todo lo
contrario. Cientos y cientos de barcos, se extendían a todo lo largo. La zona
este, a socaire de la Marina Fort St. Louis, es la más resguardada, por lo
que nos dirigimos hacia allí, para ir buscando un hueco, a medida que nos
retirábamos. Pero como es normal, esa zona es la que está más solicitada y
en cuanto alguien leva anclas, otro se acerca a ocupar su sitio. Así que fuimos
mirando, al tiempo que nos alejábamos hacia el oeste, pero siempre lo más
cerca posible de la playa. Hasta que a la altura de Le Beach Hôtel, encontramos
un espacio lo suficientemente amplio, para que no pareciese que metíamos
el barco con un calzador.

La verdad es que Marigot es bastante amplia y los barcos no se apiñan unos
junto a otros, como suele ocurrir en nuestras costas. Lo normal es que entre
unos y otros, haya más de 50 ó 60 metros. Bajamos a tierra por la tarde, a
dar una vuelta por la ciudad. Buscamos un bar con wifi, para contactar con
el iMystic, para saber cuando llegaban y que me diese datos sobre el barco
de Gaby, para intentar localizarlo en el fondeo. Empresa que se me antojaba
laboriosa, ya que había más de 300 barcos, extendidos en una superficie de
un millón de metros cuadrados. Teníamos todo el día siguiente para dar
con ellos.

Devuelta al barco, ya de noche, mientras nos acercábamos, me fui fijando
en los barcos que dejábamos atrás, para ir descartando. Cuando estámos
a menos de 100 metros de El Temido, me fijo en un cata que está a su babor
y viro un poco con la auxiliar, para echarle un vistazo de camino. Lo primero
era ver el modelo: efectivamente, se trataba de un Lagoon 44. Luego me
fijé en dos antenas redondas, para la telefonía satélite y la televisión, que
llevaba en su popa, justo lo que me había apuntado Manuel. Y ya por último,
cuando estuvimos lo suficientemente cerca, pudimos leer su nombre: Frenk.
¡No hay duda!, es este.

Llamamos insistentemente, pero nadie respondió a bordo: está fuera. Nos
fuimos a nuestro barco, que no distaba más de 50 metros y estuvimos
atentos por si los veíamos regresar. Aunque cabía la posibilidad de que
pernoctaran en tierra, era algo poco probable. Nos pusimos con la cena y
mientras la preparábamos, una neumática se acercó al Frenk. Antes de
que bajasen, les dí una voz. Al oír que hablábamos en español, se interesó
rápidamente por nosotros y sin dilación, puso proa a el Temido. Estuvimos
un buen rato de charla, presentándonos y poniéndonos al día de nuestras
historias, al tiempo que saqueábamos el frigo, apurando las cervezas. La
reunión resultó gratificante. Quedamos al día siguiente, para ir a por algunas
piezas y al frigorista, pues tenía un problema con el arcón.

La verdad es que se agradece, llegar a un sitio y que te orienten donde
buscar una cosa u otra. San Martin es el mejor punto de las Antillas Menores
para abastecerse en temas náuticos o para reparaciones. Y es tanta la
oferta, que si no tienes quien te oriente, puedes tardar en dar con los mejores
profesionales.

Un par de veces tuvo que venir el técnico para arreglar el frigo, le cambió
tanto el termostato como la placa. Aunque lo verdaderamente caro fue la
mano de obra. Se nota que estamos en Francia: 100$ la hora (en San Martin,
se puede usar tanto el dolar como el euro y lo tienen a la par, por lo que
siempre que se pueda, es preferible pagar con tarjeta y en dólares).

Un par de días después, llegó el iMystic, con Pablo y Manolo. Lo primero que
me dijeron, es que tenía que hacerle una fidegüá de langosta. No se les
olvidaba.

Pasamos unos días divertidos. Comidas en uno u otro barco y salidas por la
tarde al Geminja, el varadero de Antoine, donde trabajaban Manuel y Nuria,
la pareja que viajaba en el Golden Dragon.

Para la documentación de salida, ya nos habían informado de que se podía hacer
desde el Island Water World, una tienda náutica, que estaba a 100 metros del bar
del Geminja, que tanto solíamos frecuentar. Y solo llevaban 2€ por imprimirte
y sellar el documento.


Continuará .....



Salud y

[Pirata de Cuba]

Re: Y El Temido lll se fue al Caribe

Muchas gracias temido por este hilo tan rico en vivencias, aunque lo he ido siguiendo desde tiempo ha, en estos días he terminado de "ponerme al día" con su lectura, creo que a tí te ha ocurrido más o menos lo mismo, pero escribiendo...

Saludos, buenos vientos, y al menos un roncito de donde mejor los hacen...

[El Temido II]

Re: Y El Temido lll se fue al Caribe

... creo que a tí te ha ocurrido más o menos lo mismo, pero escribiendo...

Me alegro de que el hilo te sirva para pasar el rato. En definitiva es de lo que
se trata.

Este verano, hablando con uno de los moderadores, se interesó por cuando
terminaría el hilo. Y le dije que intentaría hacerlo este invierno. La verdad es
que se pasaba el tiempo y no le metía mano al asunto. Y mira por donde,
se dejó caer el Covid19.

Como aún queda casi un mes por delante, procuraré llegar hasta el final.


Mucho ánimo a tod@s, que ya queda menos. Un fuerte abrazo.

[El Temido II]

Re: Y El Temido lll se fue al Caribe

Tras algo más de una semana en Marigot, cada uno tomó su camino. Gabi,
que se dedicaba al charter con su Lagoon 44, se fue a hacer una semana
en las BVI. Manolo, con su iMystic, tomó rumbo sur, para ir bajando hasta
Granada, donde dejar el cata en la temporada de huracanes y volver a
España, para atender sus negocios.

Y nosotros, continuamos con nuestro viaje. La primera parada sería Grand-Case,
justo la bahía que hay antes de Anse Marcel, por lo que volvimos por donde
habíamos venido.

Grand-Case es una bonita ciudad de corte rural. En ella se encuentra el
Aeropuerto de la Esperanza, mucho más pequeño que el Princesa Juliana de
la zona holandesa. Desde aquí los vuelos serán a islas cercanas: Martinica,
Guadalupe, etc... Los vuelos directos a Europa, salen desde el otro. Toda
la frente del pueblo que da a la playa, está repleta de buenos restaurantes,
con precios de todo tipo. También hay pequeñas tiendas y algún supermercado
donde abastecerse. Y por supuesto, no faltan las panaderías, con su típico
aroma y sus deliciosos dulces.

En la zona noreste, se encuentra Rocher Créole, un par de islotes rocosos,
rodeado de bajos coralinos, muy recomendable para ir a bucear con la
auxiliar. Incluso hay un pequeño campo de boyas, donde amarrar la barca,
mientras se está en el agua.

Al día siguiente, continuamos nuestra ruta hacia el sureste, bordeando la
isla; dejándola siempre por estribor. Nuestra siguiente parada, sería en Cul
de Sac, una bahía protegida al este por Îlet de Pinel. Al sur, Petite Clef y
sus bajos aledaños, complementan las barreras de resguardo, quedando
unas aguas bastante tranquilas en el interior. Todo ello hace, que la zona
de más calado, se encuentre repleta de barcos. Y aunque parezca que
hay mucho espacio libre, la existencia de varios bajos, hace que no se
pueda fondear en cualquier sitio. A pesar de calar solo 1,10 metros, toqué
fondo en dos ocasiones, mientras buscaba el lugar idóneo.

Nuestro siguiente destino, sería San Blas; la bahía de Colombier, con su
campo de boyas, nos serviría para relajarnos un par de días, de cara a la
travesía a Guadalupe. A Colombier solo se puede acceder en barco o tras
una bonita caminata desde Flamands, bordeando el mar, por lo que, a pesar
de llenarse de barcos, suele ser un lugar muy tranquilo (especialmente en
la noche).

La distancia a Guadalupe, desde Colombier, es de algo menos de 120 mn,
por lo que la travesía nos llevaría menos de un día. Así que zarpamos tras
la comida de medio día, en la confianza de que llegaríamos a lo largo de la
mañana del día siguiente. Las previsiones meteorológicas suelen ser bastante
acertadas en el Caribe, en esta época del año. Se presentaban vientos del
NE, de fuerza 4, esto hizo que tuviésemos un viaje bastante placentero.

La recalada en Guadalupe, la haríamos en Deshaies, que es el primer lugar
donde se puede hacer la entrada al país. Eso es algo que hay que tener muy
en cuenta, pues no es conveniente andar navegando de cala en cala, sin
haber pasado antes por aduanas y la policía, so pena de que te acusen de
entrada ilegal y te pongan la correspondiente multa. Incluso el capitán, en
algún que otro país, puede ir a la cárcel.

Llegando, notamos que el grátil del génova estaba flojo y eso era debido a
que la driza se había roto. Así que lo primero que hicimos, nada más recalar,
fue subir a lo alto del palo, para sanear el trozo roto y volver a fijar el
chicote de la driza, sobre el respectivo puño de la vela.

Esto nos entretuvo un poco, lo suficiente, como para que, cando llegamos
al Pelícano (la tienda de ropas donde está el ordenador para hacer la
"clearance"), se encontrase cerrado. Ya aprovechamos para dar una vuelta
por el pueblo y tomar unas cervezas. Antes de las dos, nos fuimos al barco
a comer, con la intención de, por la tarde, volver para hacer la entrada.

Ese día a Diego se le antojó "huevos fritos con patatas", con lo que preparé
unas doraditas patatas, con un par de huevos por cabeza. Tras la comida,
Diego, que comentaba no encontrarse bien, se echó la siesta. No eran ni las
cuatro. Pero como allí suelen cerrar pronto, decidí no acostarme, pues si
me quedaba dormido, nos volverían a cerrar por la tarde.

Pasó poco más de una hora y en vista de que Diego no se levantaba, decidí ir
solo a hacer la entrada. A la vuelta, como no, me pasé por la panadería, para
comprar unos dulces, con los que merendar si el amigo Diego estaba levantado.
Pero no fue así. Diego seguía durmiendo.

Llegó la noche, la cena, la película.... y el amigo no daba señales de vida. A
la mañana siguiente, me levanté temprano y desayuné. Al amigo Diego ni
se le oía. Me asomé al camarote y vi que estaba "vivo", por lo que le dejé
que siguiera con su sueño. Allá a las 10:00' (hora solar, lo que vendría a ser
aquí las 12:00'), escuché como subía la escalera. La verdad es que sentí
alivio, ya que se le veía fresco como una lechuga.

Afortunadamente, el día anterior había hecho la entrada, porque mientras
Diego desayunaba, la patrulla de la Aduana francesa, se acercó a El Temido lll,
para hacernos una inspección. Nunca hubiese imaginado, que tanto en
Guadalupe, como en Martinica o San Martin, las autoridades fuesen a querer
subir a bordo de un barco. Pero en este caso, venían decididos. Evidentemente,
por mi parte no le puse la más mínima objeción. Fueron muy educados y no
revolvieron apenas nada. Les mostré el documento que había imprimido la
tarde antes y los papeles del barco. Tras una pequeña charla, me entregaron
una copia de la inspección, para que la enseñase si otros compañeros suyos
querían volver a subir al barco y se marcharon, sin inspeccionar a ningún
otro barco. Por como se acercaron a nosotros, me dio la impresión de que
nos estaban buscando. Y por como se marcharon, me quedó claro que así era.

Habíamos tenido 5 inspecciones abordo, en poco más de dos meses. Y eso
no era casual. El haber zarpado de Venezuela, nos hacía sospechosos de
tráfico de drogas (supongo que cocaína) y nos estuvieron registrando país
tras país, hasta que se convencieron de que no llevábamos nada.

Nueve millas al sur de Deshaies, se encuentra Playa de Melendure, con Îlets
Pigeon, donde se ubica la reserva de buceo "Cousteau", cerrando por le oeste
la bahía. Sus aguas cristalinas, las hacen ideales para la práctica del buceo.
Y su cercanía a la costa, anima a los visitantes, por lo que suele se un lugar
muy concurrido.

Tras unos días de fondeo en Melendure, continuamos nuestro viaje hasta
Rivière-Sens, al SW de Basse-Terre, la isla más occidental, de las dos que
componen Guadalupe. Fondeamos a continuación de la marina, frente a un
chiringuito, para poder desembarcar en el pantalán de cortesía del puerto.

La bocana de Marina Riviére-Sans la protege de los vientos del SSW y toda
ella, se extiende tierra a dentro. Me dio la impresión de ser un lugar bastante
seguro, aunque ante la hipotética llegada de un huracán, habría que ver como
se comporta.

Una tarde, fuimos a tierra a dar una vuelta para tomar algo. Al desembarcar,
en el pantalán de cortesía, Diego se bajó de la auxiliar con tanto impetu, que
terminó cayéndose al agua. Por fortuna me dio tiempo a agarrarle la bolsa
con el ordenador, el teléfono, etc... pero él terminó "chopado".

Habían pasado unos doce días desde que salimos de Marigot, por lo que no
vendría bien ir a un lugar donde poner al día la despensa de El Temido lll,
por ello, decimos ir a la capital, Pointe-à-Pitre, de la que distábamos unas
veinticinco millas.



Continuará .....



Salud y

[El Temido II]

Re: Y El Temido lll se fue al Caribe

Bahía de Marigot desde el barco.





Bahía de Marigot, desde Fort St. Louis (Diego).





El iMystic.





La materia prima.





La elaboración (Esvetlana levantando la tapadera).





A la espera del resultado (de izquierda derecha: Gabi, Ignacio -el cocinero- , Pablo, Manuel y un servidor. Foto: Diego).




Manos a la obra (como es norma, el cocinero es el que sirve).





Salud y

[El Temido II]

Re: Y El Temido lll se fue al Caribe

Fidegüá en El Temido lll.





Los "avíos":




El cocinero sirviendo, como debe ser.





Grand-Case.





Rocher Créole (en el extremo NE de Grand-Case).





Camino de San Bartolmé (Île Fourchue en primer plano).





Bahía de Colombier (San Bartolomé; en francés: Saint-Barthélemy).




Salud y

[El Temido II]

Re: Y El Temido lll se fue al Caribe

Atardecer en Colombier.





Playa des Flamands.





Deshaies (NW de Guadalupe).





Arco iris a la salida de Deshaies.





Fondeo en Malendure (al fondo, Îlets Pigeon; Reserva Cousteau).





Aguacero en Malendure (con vientos repentinos de 30/40 nk).





Pelícanos en Marina Rivière-Sens.





Playa de Rivière-Sens.





El fondeo desde el Point Bleu Soleil.





Salud y

[El Temido II]

Re: Y El Temido lll se fue al Caribe

25 mn separan Rivière-Sens de Pointe-à-Pitre. Una navegación costera: de
cabo en cabo. Dos millas al sur, teníamos la Pointe deu Vieux Fort. Nada
más doblarla, tendríamos que poner un rumbo de marcado componente este,
para ir rebasando Pointe Launay, Pointe Violon, Pointe a la Taste y Pointe de
la Caspeterre. Desde allí, ya con rumbo norte, hacer las últimas 10 millas, con
destino a la Marina Bas-du-Fort.

Una travesía tranquila, con la salvedad de que nos enganchamos en uno de los
palangres que hay frente Goyave, lo que nos hizo detenernos y tener que bucear
un momento, para desenredar el cabo de la hélice.

Esta vez no entraríamos a puerto. En la amplia bahía de Pointe-à-Pitre, hay
dos posibilidades de fondeo. Una al W, protegidos por el islote de Cochons y
otra al norte, al resguardo de Pointe Fouillole. Por cercanía a la marina, ya
que a diario iríamos en el anexo, decidimos echar el ancla en el segundo.

Durante la travesía, Diego me había comentado la posibilidad de no hacer
la travesía desde Martinica hasta Venezuela, pues no las llevaba muy bien.
Y ciertamente, tras la última desde San Bart a Deshaies, yo también albergaba
mis dudas. Ante esta nueva situación y en vista de que llevar solo el cata
hasta Venezuela, no me parecía la mejor idea (la maniobra no está pensada
para la navegación en solitario), le puse un correo electrónico a mi amigo
Manel (cofrade El Rezón de esta Taberna), para comentarle lo expuesto y
proponerle si le enviaba un billete de avión y que se viniese. Estábamos en
la primera quincena de Marzo, por lo que podría llegar antes de Abril y
navegar un mes por el Caribe. Pero sus circunstancias personales no se lo
permitían, así que me vi sin tripulación para retornar a Venezuela.

En conversaciones que había mantenido con Manolo (iMystic), habíamos
hablado de los respectivos planes de cada uno, en relación con nuestra
estancia en el Caribe. Y nuestras ideas eran muy similares. Navegar otro
año mas (2017) y volvernos o vender el barco allí mismo. Yo me inclinaba
más por esta última, ya que mi intención, a la vista de que las personas de
confianza, con las que yo suelo navegar, no iban a venir abordo en mucho
tiempo, era bajar de eslora, para navegar en solitario o a lo sumo, con mi
pareja.

Con poca esperanza, una vez que Manolo me respondió negativamente, le
puse un correo a mi amigo Ariel Rubira, un bróker de Mazagón, con el que
ya había hecho los trámites para que me publicitase la venta del barco, de
cara a que moviese el asunto. Realmente, ya estaba en el mercado, pero
a un precio elevado. Y ese paso no era en vano, pues siempre habría
alguien a la espera de que se le bajase el precio, para hacer una oferta.

Mientras tanto, pensando en que los interesados, de haberlos, tardarían
un tiempo en aparecer, seguíamos con nuestra rutina. En la Marina Bas du
Fort, hay varios locales donde poder tomar copas y ver los partidos de
Champions League. Los día que juega el PSG, no hay una mesa libre. Hay
que andar presto y no dormir la siesta, si quieres pillar un sitio libre. Por la
diferencia horaria, los partidos son a las 14:45'. Una hora estupenda para
verlos con un mojito o un "cubata".

También hay un buen supermercado, con el que llenar la despensa. Y aprovechamos
para hacer combustible, que aunque se gasta poco, me gusta llevar el tanque
lo más lleno posible.

Visitamos con la neumática, la Rivière Salée. Un canal entre manglares, que
separa las islas Grande-Terre, de Basse-Terre; las dos alas de la mariposa.
Entre los canales, se vislumbraban posibles rincones, aptos para resguardarse
de la llegada de un huracán. Pero soy de la opinión, que es preferible que
no te pille allí ninguno. Mejor estar de vuelta en Europa o haber bajado a
Venezuela, Trinidad, Colombia, Panamá .... incluso Granada. El citado canal,
desemboca en el Gran Cul-de-Sac Marin (Basse Terre), un nombre casi
similar al de Martinica. Se ve que no se calientan mucho la cabeza.

Al llegar al final del canal, el mar se abre y te parece inmenso, pero apenas
si navegan barcos por la zona, ya que está plagada de bajos y tampoco
se ven lugares protegidos para el fondeo.

Nuestro siguiente destino, siguiendo la costa hacia el este, sería Le Gosier,
cuyo fondeo está protegido por un islote del mismo nombre, rodeado de
un arrecife de coral. Un lugar bueno para bañarse. El pueblo no tiene mucho
donde abastecerse, pero no falta la panadería. Incluso para el acceso a
internet, en correos te dan una clave que vale solo durante 24 horas y su
wifi no alcanza mucho más allá del poyete de la puerta.

Continuando hacia levante, a seis millas está el Anse de Ste-Anne. Una barrera
coralina, protege la bahía, en la que hay multitud de bajos. En el puerto de pesca,
se puede dejar el dingui, para luego recorrer el paseo y la playa, que se extienden
más de un kilómetro. El bullicio me recordaba nuestros pueblos costeros
en verano.

Y desde aquí, abandonaríamos Grande-Terre, para navegar hasta María
Galante.


Continuará .....



Salud y

[El Temido II]

Re: Y El Temido lll se fue al Caribe

Hay que ser muy precavido a la hora de salir del Anse de Ste-Anne, pues
la barrera de coral que lo cierra, no vela en su totalidad. Afortunadamente,
el canal principal está balizado con un par de boyas rojas, que hay que seguir
con rigor, a no ser de que se quiera acabar encima de alguna roca.

Una vez libre de bajos, ponemos rumbo sur, para cruzar las 17 mn que nos
separan de la Pointe de Folle Anse. El viento del través nos lleva en volandas.

A continuación de la punta, en dirección sur, se encuentran Anse La Frais y
Ansa Ballet, que termina en Point Ballet. A simple vista, se podría considerar
un solo fondeo, muy aplacerado, de más de cuatro kilómetros. La mar está
más serena en la zona norte, por lo que es donde me gusta largar el ancla.
Además, en la parte sur, a la altura de Anse Ballet hay una planta de azúcar
y cuando queman la caña, las cenizas vuelan en dirección oeste, por lo que
pueden caerte sobre la cubierta.

Las dos principales ciudades de la isla, son Grand-Bourg en al SW y Saint
Louis al NW. La primera, está a menos de milla y media de la punta sur del
fondeo y la segunda, a una milla desde la Pointe de Folle Anse, extremo
norte del mismo. A las dos se puede ir perfectamente con la auxiliar, se
esté donde se esté fondeado. A lo sumo, no serán mucho más de tres millas
las que hay que cubrir, pero la mar estará como un plato. Aquí es donde se
le da valor a tener un motor potente y un anexo semirrígido, que sea capaz
de deslizar y navegar a más de 12 nk. Es muy habitual en el Caribe, fondeos
enormes, con varias millas de una punta a otra. Y también, como en este
caso, que estés en un punto solitario y para abastecerte tengas que ir a otro
lugar, que igual está a 4 ó 5 mn. O incluso tener puntos de interés para bucear,
a distancias similares y que no sea recomendable acercarse con el barco. Por
esto, se hace muy necesario, para los que tengan intención de practicar
este tipo de viajes, que se provean de una auxiliar semirrigida, de una eslora
a partir 2'70 metros, con una motorización de 8cv en adelante. Y por supuesto
de hypalon/neopreno, ya que el sol tropical castiga fuertemente el material.

María Galante es una isla poco visitada por los que navegan el Caribe. Al
estar hacia el oeste, la saca de la ruta de los que suben y bajan entre
Guadalupe y Dominica, por la costa de sotavento de las islas. Todo lo
contrario que Los Santos, que pilla justo de paso.

Por tanto, el turismo no es una de las principales fuentes de ingreso de la
isla, como si lo son la caña de azúcar y la pesca. Aquí podremos degustar
los mejores rones franceses, ya que hay varias destilerías.

Otra de las cosas por las que me gusta fondear en Anse La Frais, es por la
buena pesca que hay para el trasmallo. Suele entrar el pez sapo o similares,
con una carne blanca exquisita. Ideales para hacer sopa o arroz a banda.

En el Grand-Bourg, la capital, se puede hacer la entrada y/o la salida. Saint
Louis, la segunda ciudad en importancia de la isla, suele estar muy animada
durante el día, por la visitas que le llegan desde la propia Guadalupe. Son
dos paseos recomendables, que te pueden tener entretenido durante el día.

Desde María Galante, nos dirigiríamos hacia el oeste, para ir a Los Santos,
el pequeño archipiélago que hay al SW de Guadalupe. La noche antes de
zarpar, el viento había rolado a SE, al tiempo que en la azucarera quemaban
la caña; nos encontramos la cubierta con un manto de ceniza, que nos hizo
estar baldeando al menos una hora, pues no era muy conveniente pisar sobre
ella, so pena de que el barco terminase pareciendo una carbonería.

Terminada la faena, el viento en popa nos acercó a Anse du Bourg, en
Terre-de-Haut (Los Santos). Poco más de 15 mn, que nos sirvieron para
disfrutar de la navegación unas horas. A la llegada, la misión era encontrar
una boya libre. Nuestra idea era llegar un poco antes, pero el baldeo extra
de la cubierta, nos había retrasado un poco. Aún así, sobre la marcha dimos
con un punto al que amarrarnos.

Como el año antes, la ciudad era un hervidero. Distintos ferrys llevan a diario
multitud de turistas desde Guadalupe, por lo que en la plaza del muelle, la
gente se apiña. En los alrededores hay una gran variedad de establecimientos,
para cubrir cualquier necesidad, incluida la del WIFI. Y por supuesto, no pueden
faltar las panaderías.... mi perdición.

Como quiera que no miraba el correo electrónico desde que salimos de Pointe
à Pitre, decidí echarle una ojeada, para ver como estaban las cosas. Y mi
sorpresa fue mayúscula, pues el amigo Ariel, me había enviado un mensaje
indicándome que había personas interesadas en el barco.

Los siguientes días, nos dedicamos a visitar la isla. Llevé a Diego a visitar el
Castillo de Napoleón (algo ineludible si se viene a esta isla) y otros puntos de
interés. Mientras tanto, seguía cruzándome e-mails con el bróker, para ver
si se concretaba ese interés y salía alguna oferta.

Dos o tres días después, los interesados se mostraron firmes y llegaron dos
ofertas satisfactorias. Así que nos emplazamos para que viniesen a ver el
barco. Mi intención era que lo hiciesen en Pointe à Pitre, ya que me pillaba
cerca y de no llegar a cerrarse la operación, yo podría continuar mi camino
hacia Martinica. Pero como los clientes eran estadounidenses, pretendían ver
el barco en las Islas Vírgenes. Algo improbable para mi, ya que suponía
navegar muchas millas hacia el NW y si la cosa no cuajaba, tener que
desandar el camino. Al final, como término medio, quedamos en San Martin,
que aunque a mi no me hacía gracia, era la única posibilidad que había para
poder iniciar las negociaciones.

Cuando el primer cliente depositó la cantidad que cubriría los gastos del
traslado, pusimos rumbo de vuelta a San Martin. Ese depósito, al menos nos
daba la garantía de que estaban interesados en comprar y que no haríamos
el viaje en balde. Así que tras cinco días en Los Santos, pusimos de nuevo
rumbo a Marigot. Ciento sesenta y cinco millas náuticas nos esperaban.


Continuará .....


Salud y

[El Temido II]

Re: Y El Temido lll se fue al Caribe

Durante la tarde, había estudiado la mejor derrota, respecto de la previsión
meteorológica que tendríamos.

Una posibilidad era navegar hasta Monserrat, pasándola por sotavento y tras
rebasarla, virar a estribor, para navegar por el barlovento de San Critóbal y
Nieves.

La otra posibilidad, consistía en poner rumbo directo al W de San Eustaquio,
navegar paralelo a su costa hasta llegar a la latitud 17º 30' y de ahí, a Punta
de Cannonier, el lugar más occidental de San Martin.

Como quiera que la noche, previsiblemente, nos iba a pillar a partir de
Monserrat, decidí hacer la segunda de las rutas, que si bien tenía milla y
media más, todo el tiempo navegaríamos a sotavento de las islas, a una
distancia suficiente, como para que el efecto "sombra" no influyese
demasiado.

Con las cosas claras, tras el desayuno, no hubo más que soltar la boya y
ponerse a navegar. El primer tramo, desde Los Santos hasta la Pointe du
Vieux-Fort, en el SW de Guadalupe, fue magnífico. Fuerza 5,mayor y génova,
poca mar, viento de aleta ... y El Temido lll pasando de 9 nk. Pero éramos
conscientes de que esa felicidad iba a durar poco, pues nada más doblar
el cabo y virar hacia el norte, entraríamos en la zona de influencia de la
isla, que con su altura, nos dejaría sin viento. Como nuestro rumbo era
divergente a la costa, se planteaba la cuestión de en que momento, se
perdería su efecto y aparecería la brisa.

Así que, resignados, pusimos un motor en marcha, enrollamos el génova,
dejando desplegada la mayor (aunque los catas, a diferencia de los
monocascos, navegan perfectamente a motor con ésta en su bolsa). Con la
mar como un plato y sin una gota de viento, fuimos haciendo millas, al
tiempo que nos alejábamos, poco a poco, de la costa guadalupeña. En la
distancia, hacíamos un ejercicio de agudeza visual, intentado poner nombre
a las poblaciones de la costa: "aquello es Melendure", "eso otro Deshaies" ...
cualquier cosa, para ir pasando el tiempo. Una eternidad se nos hizo, las
poco más de cuatro horas que fuimos a motor.

Tras el almuerzo, con Guadalupe casi fuera del alcance de nuestra vista y al
borde de la desesperación, se empiezan a vislumbrar en lontananza, blancos
garabatos sobre el azul de la mar, que a medida que avanzamos, se le van
aclarando los trazos. Y de repente, nada más posarse la proa del Temido lll
en las nuevas y movidas aguas, pasamos de la calma al fresco, como si
un muro invisible, hubiera estado ocultando el viento.

De inmediato, el barco navegaba a 9/10 nk, dejando dos blancas estelas,
en las que el murmullo del agua, nos sonaba a música celestial. A lo lejos,
divisábamos Monserrat; nuestra derrota nos llevaba a unas 3mn de sus
costas, pero al tratarse de una isla pequeña, nuestra esperanza era que
no amortiguase tanto el efecto del viento y nos permitiese navegar a vela
durante horas.

Con el miedo en el cuerpo, no dejábamos de avanzar, cruzando los dedos
para que Eolo no nos abandonase. Y puede que oyese nuestras súplicas,
porque a lo largo de toda la noche, aunque menguando su fuerza, no cejó
en el empeño.

En la oscuridad de la noche, solo el brillo de las luces, nos hacía intuir donde
estaban tanto Charlestown (Nieves), como Basseterre (San Cristóbal). Antes
del amanecer, estábamos a la altura de San Eustaquio. Las potentes luces
de su puerto comercial, donde decenas de mercantes, dedicados al transporte
de crudo, esperaban su turno para hacer su carga/descarga, me recordó la
entrada a la ría del Odiel, donde Mazagón, vigila impertérrito la barra.

A partir de ahí, solo faltaban 40 mn hasta Marigot y amanecía ....

La bahía de Marigot, seguía tan concurrida como la dejamos. Buscamos un hueco
entre la multitud de barcos, volviendo al punto donde habíamos fondeado la vez
anterior. Le Beach Hôtel tenía un WIFI lo suficientemente potente, como para
que en algunas ocasiones, fuese capaz de conectarme a él. Así que esta vez,
intentamos arrimarnos lo más posible a tierra, a fin de tener más posibilidades.

El amigo Gabi y Svetlana, estaban el Las Islas Vírgenes, haciendo un chárter.
Al igual que Ignacio, que lo habían contratado de cocinero en un lujoso yate.
En el Geminja, estaban Manuel y Nuria. Además del resto de amigos que
habíamos conocido en nuestra estancia anterior, especialmente una pareja
argentina: Fran y Concha.

Ahora daban comienzo unos días un poco caóticos. Donde los correos de
ida y vuelta, con el típico tira y afloja de las partes, darían la impresión de
hacerse eternos. Además, había que añadirle la dificultad extra, de que yo me
comunicaba con mi agente en Mazagón (Huelva), éste con el agente del
comprador, que estaba en los EEUU. Y por último, el bróker yanqui con su
cliente, lo que hacía que las ofertas y contra-ofertas, el quito esto y pongo
aquello, no obtuviesen respuestas inmediatas.

Pero bueno, solo era 21 de Marzo y la temporada de huracanes no llega
hasta primeros de Junio. Tiempo teníamos de sobra para las negociaciones.

Cuando hicimos la entrada, ese 21 de Marzo, me resultó familiar la persona
que me atendió en el Island Water World (la tienda de repuestos náuticos
junto al Geminja). Empecé a darle vueltas a la cabeza, para saber de que
me resultaba tan familiar. Hasta que de pronto, caí en la razón. Resulta que
pocos días antes de marcharnos la vez anterior, fuimos al Super U para
hacer un compra importante. Llenamos dos carros y para transportar la
compra hasta el dingui, lo que se me ocurrió fue llevarlos con los mismos dos
carros del super. Y una vez vaciados en la auxiliar, Diego se quedaría en ella,
guardando lo comprado y yo llevaría los carros vacíos de vuelta a su sitio. Y
estando en la tarea de hacer los 800 metros que separaban el super del
embarcadero, un matrimonio paró delante nuestra con su "pick up", para
que trasvasásemos la mercancía de los carros al coche y ellos acercarnos
al embarcadero. Por suerte, estábamos aún en la misma puerta del super.
Ella era la que iba conduciendo.

También coincidimos esos días, con Susana e Ignacio, los tripulantes del
Vitamina, el Lagoon 42 que nos cruzamos entrando a Virgin Gorda por el
paso del norte. Estaban poniendo a punto el barco, para continuar su
viaje hacia Granada, donde dejarían el cata en la temporada de huracanes.

Tras varios días cruzándonos e-mail's, por fin se decidió el primero de los
interesados a girarnos una visita. Vendría acompañado de un "surveyor",
que le emitiría un informe sobre le estado del barco. Por mi parte yo estaba
tranquilo, pues todo estaba correcto. Y los interiores, relucían más que si
fuesen nuevos. Diego, dejó la sentina del casco de babor, que se podía comer
en ella.

Así que la mañana que vinieron al barco, quedamos en la gasolinera que hay
en el canal de entrada a la laguna. Nada más subir a bordo, el comprador
miró al perito, con cara sorprendida. Quedó impresionado del estado de
conservación del interior. A continuación dimos unos bordos, con las velas
desplegadas, para poder comprobar su estado. Y tras esto, fondeamos en
la bahía, para revisar toda la jarcia minuciosamente, así como ir comprobando
todos y cada uno de los rincones del barco. Que por cierto, cada vez que
abrían una sentina o cualquier otro compartimento, se le abría la boca al
comprador, que no salía de su asombro.

El perito me indicó que los obenques, ya tenían unos años (8 concretamente)
y que estaban para cambiarlos. No dejaba de ser un ardid, para que le rebajase
algo el precio. Realmente, la contra-oferta que me habían hecho, me daba un
margen de negociación bastante amplio, pues yo me había marcado un precio
mínimo de venta bastante más bajo. Por lo que, de momento, las cifras iban
encajando.

Le dije que lo miraríamos a la hora de cerrar el trato, una vez lo
inspeccionasen en seco. Para ello, el surveyor optó por un varadero ubicado
frente al puente de Simpson Bay, por lo que tendríamos que dar media
vuelta a la isla, antes de entrar. Amén de hacer salida de Francia y entrada
en la parte holandesa, ya que si bien con el dingui o en coche, puedes ir de
un lado a otro sin problemas, si vas con el barco, si tienes que hacer la
entrada oficial al país, porque en el caso de que te pillen, la multa es
considerable.

El travelift para sacar el barco era enorme, abarcaba un foso de 10 metros
de ancho. Y disponían de una explanada de 200 metros de fondo, por unos
80 de ancho, conde ir colocando cada unidad sobre su respectiva cama.
Aunque en aquellos momentos, dado que aún era temporada alta, toda la
marina seca estaba desierta.

Una vez suspendido El Temido lll, con una máquina de agua a presión le
dieron un merecido limpiado, dejando la obra viva totalmente a la vista.
Yo le había notado, en la parte interior del casco de babor, alguna
protuberancia, de 4 ó 5 centímetros, pero al estar por encima de la línea de
flotación, no le había dado más importancia. Pero tras la limpieza, aparecieron
otros puntos repartidos a lo largo de los dos cascos. Entonces me mosqueé un
poco. La llegada del perito, a los pocos minutos de estar el barco limpio,
corroboró el peor de mis pensamientos: se trataban de varios puntos de
ósmosis. Se me vino el mundo encima, solo de pensar en la posibilidad de
que la operación no se llegase a cerrar.


Continuará .....



Salud y

[El Temido II]

Re: Y El Temido lll se fue al Caribe

Me entraron ganas de llorar, de la indignación que sentía en esos momentos.
Cuando compré el barco, uno de los "extras" que había solicitado al astillero,
era el de un tratamiento epoxi de la obra viva, de cara a proteger el casco de
las ósmosis. Más de 2000€ (antes de impuestos), que de poco habían servido.

Ahora solo faltaba que el surveyor hiciese el informe preceptivo del estado
global del barco y que el comprador, ante la nueva realidad, en caso de
seguir interesado en la compra, hiciese una nueva oferta.

Mientras devolvían el barco al agua, mantuve una charla con el perito, en la
que le comuniqué que pensaba en que el comprador desistiría o me haría
una oferta muy a la baja. Y sutilmente, le deslicé la idea, de que no pensaba
vender el barco mucho más barato de lo que teníamos entre manos. Que si
por un lado accedía a lo de la jarcia firme, lo de la ósmosis se arreglaba con
un saneamiento parcial. Aunque este hombre me dijo que el cliente había
quedado gratamente sorprendido por lo bien que estaba el barco y que su
intención era comprarlo. Y no pensaba que el detalle de los puntos de ósmosis
fueran a ser un obstáculo para la decisión final.

Me quedé un poco más tranquilo, pero la incertidumbre estaba ahí.

A la mañana siguiente, me llegué al Geminja a ver a Manolo, para comentarle
lo que había pasado y que mirásemos en los distintos varaderos de zona,
cuanto podía costar el tratamiento a los cascos, para eliminar la ósmosis.
Así que pedimos un par de presupuestos, en dos varaderos de la zona.

Una vez hecha esta gestión, Diego y yo volvimos al barco, para hacer la
salida de la parte holandesa, salir de la laguna por el mismo puente de
Simpson Bay y volver al la bahía de Marigot. Y a continuación, volver a
hacer la clearance en el Island Water World. Una pamplina así, te ocupa
más de medio día.

Por la tarde, con todo los trámites resueltos, nos volvimos a encontrar con
Manuel en el bar del varadero Geminja (al que yo llamaba "El Cutre") y
departimos sobre lo acontecido, al tiempo que degustábamos un ron o unas
cervezas. Al día siguiente tendríamos los precios del arreglo, que me servirían
de orientación para saber cuanto poder rebajar el precio, para cerrar la
operación; siempre que hubiese contra-oferta, claro.

Le envié un e-mail a Ariel, para ponerlo al tanto de las circunstancias y que
estuviese atento ante la posibilidad, de que el comprador presentase su
propuesta.

El día siguiente, nada más desayunar, nos fuimos al Geminja, para encontrarnos
con Manuel y ver que tal habían ido las peticiones de presupuestos. Ya tenía
los precios y para sorpresa mía, no se disparaban. Igual, hacer ese mismo
trabajo en España, hubiera resultado más económico, pero había que calcularlo
con los precios de allí y me acordaba de los 100$ la hora que cobró el técnico
que vino a reparar el compresor del arcón frigorífico y se me antojaba un
disparate el arreglo. Pero cuando me dio la cifra, quedé más tranquilo. Si
sumábamos el arreglo de la ósmosis y el cambio de los obenques, la cantidad
dejaba mucho margen para poder cerrar la operación.

En un par de días llegó la contra-oferta del comprador. Y para sorpresa mía,
la rebaja que solicitaba, estaba por debajo del precio del arreglo de la ósmosis.
Y además, no hacía mención a lo de cambiar los obenques. Así que, sobre la
marcha, le dije a mi bróker que la aceptábamos y que se pusiese en marcha
con la documentación.

Mientras se elaboraban los contratos (tanto en inglés como en español), me
dediqué a buscar amarre, para dejarle el barco en puerto al comprador, que
vendría a recogerlo una vez estuviese yo de vuelta en España y hubiese
resuelto varios trámites relacionados con la solicitud de la baja de bandera,
la radiobaliza ... y el más importante, que hubiera enviado los euros a una
tercera persona en España.

Ante la complejidad de la operación, el comprador, además de bróker, decidió
nombrar a un abogado de Mallorca, para que mediara en la operación y se
asegurara de que la documentación estaba toda en regla. El recibía el dinero
de los EEUU y luego me pagaba, tras ir presentándole los papeles que nos
solicitaba. Y después de haber cobrado, yo le daba autorización al puerto
en San Martin, para que le diesen las llaves del barco al comprador y se
llevase el barco. Todo muy medido, para que no hubiese ningún tipo de
fraude, ni por mi parte, ni por la suya.

Como el abogado era mallorquín, me dirigí a un amigo que tengo allí, que
por cierto también es abogado, para pedirle referencias de la persona que
había contratado el yanqui. Mi amigo me comentó que era una persona muy
formal y que podía estar tranquilo con su mediación. Entonces, le llamé
personalmente (al abogado de la parte contraria), para presentarme. Le dije
que había tenido muy buenas referencias de un amigo común y que eso, por
mi parte, facilitaba las cosas. En estos casos, la confianza que te ofrecen las
personas con las que negocias, es primordial.

Para cerrar el tema de la venta, tras varios días confeccionando el contrato,
al que hubo que hacer alguna pequeña modificación, se firmó y quedamos
en que le dejaría el barco en la Marina Port Royal, dentro de la laguna, en
su extremo NE, frente a los restaurantes Le Main à la Pâte y el Spinnaker,
lugares que solíamos frecuentar casi a diario.

Luego, el tema de la documentación no llegó a cerrarse del todo, hasta el
mes de Diciembre, con el envío de los últimos documentos y la entrega por
parte del comprador, de un "piquillo" que se dejó pendiente, precisamente
para cuando se entregasen todos los papeles. Y aquí se dio un ejemplo, de
lo que supone la confianza entre las partes. El yanqui no se fiaba de mandar
el dinero, si antes no le enviaba los papeles. Entonces hablé con el abogado
de Mallorca y le pregunté: ¿tu tienes los euros?. Me dijo que si, que se los
había mandado, pero que no me los podía entregar hasta que no intercambiásemos
la documentación. Le respondí: pues como tu no vas a venir a Sevilla para esta
simpleza y yo no voy a ir a Palma, te los voy a enviar por correo certificado
y cuando los tengas, ya me mandas una transferencia. Dicho y hecho.

Diego, regresó unos días antes que yo. Tuve que esperar a que la operación
estuviera totalmente cerrada y el barco en su atraque. Es más, si me volví
pocos días después, fue porque tenía que hacer los trámites en España,
antes de que se pudiesen llevar el barco para los EEUU. Y aunque había
reservado un mes de amarre en la marina, tampoco sabía cuanto tiempo me
iban a llevar las gestiones a realizar, así que la vuelta tampoco se demoró
mucho.

Y aunque fueron pocos días, los recuerdo con agrado. Me resultaron parecidos
a los que había pasado el año anterior, cuando Urtzi y Piedi se marcharon
y me quedé solo fondeado en Fort de France.



Continuará .....



Salud y