Y El Temido lll se fue al Caribe

[El Temido II]

Respuesta: Y El Temido lll se fue al Caribe

Un día cualquiera, donde vemos a Carlos en el pozo de anclas, presto a
largarla, momentos antes de que caiga un chaparrón.








Salud y

[El Temido II]

Respuesta: Y El Temido lll se fue al Caribe

Fort de France es una ciudad bulliciosa. Su centro comercial, plagado de
comercios de todo tipo, está lleno de lugareños, que vienen a comprar desde
cualquier punto de la isla. Por fortuna, el fondeadero está solo a unos metros
de él, por lo que no hay que hacer grandes desplazamientos cuando bajamos
a tierra.

Junto a los muelles de los barcos comerciales de transportes, se encuentra la
estación de autobuses, completando así la movilidad por la isla. Haces el
trasbordo del autobús al barco (o viceversa), en un mismo punto.

Los autobuses de línea ordinarios de Martinica (y en la mayoría de las islas
del Caribe), no son lo que acostumbraos a ver en nuestras ciudades. Son
furgonetas, más o menos grandes, adaptadas al transporte de pasajeros y no
mercancías. Tampoco tienen unos horarios muy marcados, más bien son
orientativos. Suelen esperar a que el "aforo" esté casi completo, antes de
salir.

Nos acercamos a tierra con la auxiliar y lo primero que me llamó la atención
fue el espléndido dingómetro que tienen donde amarrar los anexos. Un frontal
de 120 metros de pantalán, de madera tropical, con 6 u 8 metros de anchura.
Dando al parque de La Savane, el pulmón del centro de ciudad, donde se puede
ver una estatua de la emperatriz Josefina.

A la izquiera, la estación de autobuses y ferry's. Y frente a ésta, junto al
parque, el centro de la ciudad. Todo muy a mano.

La entrada a Martinique se hace en una tienda náutica llamada Sea Services,
cerca del centro de la ciudad, a continuación de la estación. Por suerte, no
cobran por usar el ordenador. De paso, aprovechamos para reponer algunas
de las cosas que se habían roto a lo largo de la travesía.

Las calles del centro, libres de tráfico, son una estampa del colonialismo
francés, flanqueadas de elegantes edificios. Las panaderías, que no podían
faltar, hornean baguettes constantemente, esparciendo su aroma de manera
inmisericorde, que hace que mi instinto caiga lo más bajo posible y no
pueda resistirme a sus "encantos".

Tiendas de todo tipo, se suceden una tras otra, con sus coloridos rótulos.
Vendedores ambulantes, ofreciendo frutas frescas y dulces. Restaurantes
y Cafeterías, con sus terrazas al aire libre. El Gran Mercado o Mercado de las
Especies, de estructura metálica, donde encontrará cualquier cosa. O el
centro comercial, en el que su ubica un supermercado, de una conocida
marca francesa. Farmacias, librerías, cafés de Internet... todo lo que se
puede necesitar, lo encontraremos aquí.

La librería de Schoelcher y la Catedral de Saint Louis, son los monumentos
más emblemáticos de la ciudad.


Continuará.....



Salud y

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Tras un par de días conociendo la ciudad, llegó la hora de partir de los amigos
Carlos y Piedi. Hasta pasados once días más, no vendría nueva tripulación,
por lo que me iba a pasar una temporadita solo en el fondeo.

El Temido lll no está preparado para navegar en solitario. Incluso para la
maniobra de levar anclas, es preferible hacerlo entre dos (uno en el molinillo
y otro a la rueda). Por este motivo, habíamos buscado un excelente lugar
donde largar el ancla. Entre Fort Sant Louis y la playa de La Française. A unos
100 metros de ambos y con una sonda de unos dos metros, para pasar allí
los días que faltaban hasta que llegase el relevo de la tripulación.

Con la ciudad a un paso, todos los servicios estaban disponibles. Bares y
restaurantes. Tiendas. El mercado. Las seductoras panaderías. El centro
comercial (al más puro estilo europeo), con supermercado incluido. Las
cafeterías, con su "wifi" libre. Tenía claro que no me iba a faltar de nada.
Pero lo que si dudaba, era como iba a responder ante 11 días solo en el
barco. Sin la compañía de los amigos. Porque en lo que se refiere a la
intendencia (cocinar, limpiar, abastecerse, etc...) ya uno es mayorcito y se
las apaña bien. Pero tenía la sensación, de que se me podían hacer muy
largos los días. Aunque la experiencia de pasar semanas de "Rodriguez"
o de hacer otros viajes en solitario (por tierra, claro), me daban cierta
tranquilidad.

Sin hacer ningún propósito en concreto, fue surgiendo una especie de rutina,
que iba completando cada día. Ya sabemos que el hombre es un animal de
costumbres. Y poco a poco, emanaron unas pautas, que iban dando sentido
al quehacer cotidiano. Nadar un poco por la mañana, el desayuno, bajar
a tierra, ir a la cafetería y conectarse un rato, para despachar con la
familia y amigos, pasear por la ciudad, hacer una pequeña compra (para no
ir muy cargado de vuelta), regresar al barco para cocinar, comer y dormir
una agradable siesta. Un baño al levantarte. Un paseo por el parque o un
rato en la playa, antes de que se ponga el sol. La copa al ocaso. Una peli
antes de una ligera cena. Un rato de lectura para rematar el día ....... al
final, me faltaba tiempo.

Así fueron pasando los días. De vez en cuando, rompía la rutina quedándome
a comer en algún restaurante o yendo a algún pueblo vecino, aunque lo
impuntual de los pequeños autobuses, no me animaban a ello en exceso.

Con el paso del tiempo, cada vez me encontraba más relajado. Y así, casi de
repente, llegó el momento de ir a recoger a los cuatro amigos que venían
a estar más de dos semanas abordo. Al final, los días resultaron cortos.

Alquilé una pequeña furgoneta el día antes, para que cupiese todo el equipaje.
Y acerté de pleno, porque venían bien cargados. Antes de pasarme por el
aeropuerto, me llegué a Le Marín, para saludar al cofrade iMystic, que viajaba
con su cata camino de Tobago Cays, donde nos encontraríamos más adelante.

El avión llegó puntual y poco después de las 21:00' el cofrade Nunki, con
su señora y sus simpáticos amigos Rafael y Cecilia, hicieron acto de presencia.
Una inyección de alegría invadió mi cuerpo. En un instante, pasé de la paz
y el sosiego, a la dinámica vitalidad de los recién llegados, sin inmutarme.


Continuara....


Salud y

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Aunque en el avión dan la cena a los pasajeros, como quiera que con la
diferencia horaria, un día de vuelo hacia el oeste, se alarga 4 ó 5 horas,
le había preparado a los nuevos amigos, una cena, a modo de bienvenida,
con, entre otras cosas, un par de platos de jamón de bellota. Y fue un acierto
pleno, a tenor de la fiesta que le hicieron.

A la mañana siguiente, antes de ir a entregar el coche, fuimos al supermercado
e hicimos una compra tipo "confinamiento".... pero sin tanto papel higiénico.

Aprovechamos el resto del día para que visitasen la ciudad. Y por la tarde
noche, dilucidamos los planes de los siguientes días. La idea era navegar
hasta Unión, que forma parte de Las Granadinas de San Vicente y volver.

Antes de zarpar, hubo que bajar a tierra para hacer la salida. Es algo que
se repite constantemente, navegando por estas aguas, ya que los países
son tan pequeños, que cambiar de isla, conlleva salir de un país y entrar
en otro. Incluso cuando se pasa de Guadalupe a Martinica, aunque se siga
en Francia, hay que hacer el trámite, ya que se pasa por aguas de Dominica,
que es independiente.

La primera "parada" la hicimos en el Grande Anse d'Arlets. Una bonita y
amplia bahía, con un gran número de boyas gratuitas donde amarrar. Tenía
que cambiar uno de los ánodos de la hélice del motor de babor, por lo que
no fuimos muy lejos. Siete millas náuticas, separan el fondeo de Fort de
France de la bahía donde amarramos; en poco más de una hora, ya
estábamos dándonos un baño en sus cristalinas aguas.

Antes de comer, hicimos el cambio de ánodo, que al ser bajo el agua y a
pulmón, nos llevó un buen rato.

A cuarenta millas al sur, nos espera al día siguiente Anse Pitons, con los
míticos "Pitones de Santa Lucía" (Petit Piton y Gros Piton). La bahía es
encantadora, pero poco protegida.

A la altura de Soufriere, pequeñas embarcaciones de madera, salían al paso
para ofrecernos distintos productos locales (fruta, verduras, pescado ...) y
boya donde amarrar. Aunque les indicases que no necesitabas nada, ellos
insistían tozudamente, pareciéndose aquello más a un acoso que a una
técnica agresiva de ventas. Yo ya estaba advertido de las prácticas de los
nativos, desde Martinica hacia el sur, pero a mi nueva tripulación, que son
"un cacho de pan", los pilló por sorpresa. En estos casos, lo mejor es decir
que no hablas inglés (lo que por mi parte es rigurosamente cierto) y que no
necesitas nada. Sigues a tu rumbo, hasta que desistan de navegar en
paralelo a ti. Hay que estar atentos, para que no se agarren a la batayola
del barco.

En Anse Piton, nuevamente se nos acercó una pequeña embarcación, para
vendernos sus coloridas frutas y ofreciendo su ayuda para encapillar la
boya. Carlos y compañía, pensaban que pagándole a aquel señor, habíamos
cumplido con el propietario del campo de boyas (que es propiedad pública),
pero más adelante, cuando se personaron los Rangers, en su buena lancha,
con sus impecables uniformes y nos pasaron la factura, entendieron todo lo
que les había estado explicando al respecto. Es práctica habitual, tanto en
la parte sur de Santa Lucía, como en San Vicente y Las Granadinas, que los
nativos "se busquen la vida" intentando vender productos locales (un poco
más caro que en los mercados) y ayudando a amarrar a las boyas. Pero
aunque te hagan ver que "son los dueños de la boya", luego vendrá la
autoridad a cobrarte y tendrás que volver a pasar por caja.

La siguiente parada sería en Bequia, la primera isla de las Granadinas. Allí
haríamos la entrada, saltándonos San Vicente, ya que es, bajo mi punto de
vista, el lugar menos seguro de todas las Antillas Menores. Y aunque Bequia
pertenezca a San Vicente, al ser una isla muy pequeña, la delincuencia
está más controlada, de ahí que en el fondeo de Admiralty Bay, se agolpen
infinidad de veleros, contrastando con las poco frecuentadas calas de la isla
principal.

Admiralty Bay, de aguas cristalinas, tiene un área de casi un kilómetro cuadrado,
lo que puede hacer que estés fondeado a casi media milla del muelle de
desembarco. Ahí es donde se agradece, tener un anexo semi-rígido, con un
motor de 8 ó 10 cv que lo haga planear, aunque solo sea con dos a bordo.

A pesar de que la ciudad no es muy grande, será la mayor que veamos en todas
las Granadinas. Y la más surtida. Aunque llevábamos la despensa llena,
nunca viene mal incorporar algunos víveres más, sobre todo en esta zona,
en la que no se sabe que se va a encontrar la siguiente vez que vayas al
mercado, por lo que Rafael y las señoras, se fueron de compras, al tiempo
que Carlos (Nunki) y yo hacíamos la entrada al país y pasábamos por el
banco a cambiar euros por moneda local (EC$ o Dólar del Caribe Oriental).
Es bueno llevar efectivo del país, porque si pagas con dólares o euros, el
cambio que te van a aplicar los comerciantes, siempre será peor que el de
la entidad financiera. Ellos suelen decirte el precio no en su moneda, sino
en la tuya, porque aunque el importe sea mayor que si le pagas con EC$,
por el abuso en el redondeo, a ti te parecerá un buen precio, ya que el país
no es caro.

Siguiendo con el deambular por estas islas, dos días después zarpamos
rumbo a Mustique, una isla propiedad de una empresa con su mismo nombre
y que representa a los propietarios de los inmuebles de la isla. Pequeñas
carreteras, muy bien asfaltadas, sirven de conexión entre las distintas
villas de las isla, el muelle del ferry, la pista de aterrizaje y El hotel Cotton
House, con un alto nivel de servicio, similar al de sus precios.

Britannia Bay es el lugar de fondeo, que está regulado con boyas. Las
administra la empresa Mustique y es a quien hay que abonarle unos 200 EC$
por noche (70€). Nada más llegar, uno empieza a ver que aquello es otra
cosa. Un lugar privado, en el que los propietarios solo dejan que te asomes
si pasas por caja, ya que mientras queden boyas libres, no se puede largar
el ancla.

Junto al muelle del ferry, se encuentra el Basil's Bar, un atractivo local, donde
se celebran diversos eventos.

La isla se encuentra unas 10 millas al este que el resto de las Granadinas,
por lo que llegar a esta ella, supone hacer una remontada, teniendo que
ceñir un buen rato, desde que se dobla Pigeon Island, un islote al sur del
extremo oeste de Bequia.

La siguiente isla es Canouan, que forma una enorme bahía, Charlestown Bay,
y más concretamente, su parte central, Grand Bay, es el único fondeo viable
de la isla. Manolo (iMystic), no me recomendó la isla, porque, según él, las
aguas de la bahía no eran lo cristalinas que en otros lugares, por lo que
decidimos continuar hacia Mayreau y Los Cayos de Tobago.

Mayreau tiene tres zonas donde poder fondear. Al norte, Carnash Bay; un
pequeño enclave, pero muy concurrido. La zona de boyas está bien resguardada,
no así la zona de anclaje. En el centro, la menos frecuentada, Twassante Bay.
Y Saline Bay, al SW, que es el anclaje principal de Mayreau y donde echamos
el ancla, para pasar la noche.

Una pequeña población, en la ladera de una colina, flanquea la subida hasta
la iglesia, desde donde hay una inmejorable vista de los cayos.

Antes de entrar a Los Cayos, iríamos a Clifton, en Unión Island, la segunda
isla en importancia de Las Granadinas que pertenecen a San Vicente. Para
pasar cogimos una boya, por la que pagamos a la persona encargada.
Dedicamos la mañana a visitar la ciudad y a intentar comprar algo de lo que
escaseábamos. Pero en estos lares, a veces es complicado conseguir avituallarse.

A la vuelta, vimos que El Temido lll se encontraba abarloado a un gran
catamarán y que nos habían soltado de la boya. Me dirigí a las oficinas de
quien gestionaba las boyas y me dijo que la persona que me había cobrado,
no era de la empresa. Cosa que no era del todo cierta, pues yo lo había visto
allí mismo, en el despacho de quien me estaba atendiendo. Se lo expliqué
lo mejor que pude y le dije que o me devolvían el dinero, o me daban otra
boya. Y que no me marcharía hasta que se solucionase el tema, previa
llamada a la policía. Como quiera que en el pequeño puerto, también había
varios restaurantes, nos quedamos a comer en uno de ellos (la compra no
había sido efectiva y decimos reservar los víveres, para los próximos días en
Los Cayos).

Antes de los postres, se nos acercó a la mesa un empleado del puerto,
comunicándonos que el incidente estaba resuelto. Si nos hubiésemos
achantado, habríamos perdido el dinero. Tampoco era cuestión de ponerse
bravo; simplemente mantener la calma y los buenos modales, pero siendo
inflexibles.

Tras un día en Clifton, zarpamos hacia Los Cayos, para entrar por la parte
sur, que la veía más segura. Aunque el agua se ve muy somera y salpicada
por infinidad de arrecifes, la cartografía es buena y el GPS te ubica bien, por
lo que, sin dejar ni un momento la observación directa, nos dispusimos a
adentrarnos en aquel laberinto, en busca del fondeo que me había indicado
Manolo (iMystic) que me estaría esperando. Y tenía que encontrarlo, ya que
había comprado las langostas, para hacerlas con arroz.

Entramos por la amplia boca sur, pasando luego entre los islotes Jamesby y
Petit Bateau, para, por último, dirigirnos a la isla Baradal, fondeando en
su extremo SW.

El lugar es precioso, pero no está totalmente protegido y la mar pasa por
encima de los arrecifes, con lo que el oleaje, de entre 20 y 40 centímetros,
es constante. Como se trata de un parque natural marítimo, las autoridades
cobran un canon por noche que pases allí. Todos los días pasa la policía
encargada de ello, con su lancha oficial, cobrándote la cuota correspondiente.
También pasan embarcaciones, ofreciéndote pan, verduras, frutas, etc... Te
puedes abastecer de lo esencial, sin salir del fondeo, pero, evidentemente, a
un precio más elevado.

Manolo se presentó con dos langostas enormes, de más de 2 kg cada una.
Quedamos en que un día haría una con arroz y al otro, haría una fidegüá.

Muchos de los navegantes, como entretenimiento, se dedicaban a hacer
kitesurf en las zonas que dejan libres los boyas veleros.

Sin lugar a duda, Los Cayos de Tobago es un lugar a visitar, por todos los
navegantes que pasen por el Caribe.


Continuará .....


Salud y

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En Pitons Bay. Al fondo Petit Piton. Rafael, un servidor y Carlos (Nunki).






Salud y

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Preparando en ánodo, antes de la inmersión, en Grande Anse d'Arlet.





Salud y

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La fidegüá del segundo día, no se le olvidaría tan fácilmente al amigo Pablo,
el tripulante del iMystic. Un chico noble, estudiante de arquitectura, al que
le quedaba poco para acabar los estudios y tener que trabajar.

Tras dos noches en los Cayos, iniciamos el retorno. La primera parada, la
haríamos cerca, en la misma isla de Mayreau, que cierra el parque por el
oeste. Y donde fondeamos al llegar, pero esta vez nos iríamos al norte, a
Carnash Bay. Un pequeño rincón, donde los puntos más resguardados, están
ocupados por boyas. Y todas las boyas estaban cogidas, por lo que largamos
el ancla en el punto más al norte posible, frente a un pequeño istmo, que
une la isla principal, con una minúscula península, que nos protegería de los
vientos del NE.

El lugar estaba muy concurrido; la mayoría de las embarcaciones, pertenecían
a flotas de chárter y sus tripulaciones eran, claramente, jóvenes con ganas
de fiesta, pero poco avezados en el manejo de embarcaciones. Por suerte,
algunos llevaban patrón, por lo que te podías preocupar menos por esos.
Ha sido el punto, donde más se me ha parecido el Caribe al Mediterráneo.
La música y la gente tomando copas en los chiringuitos de la playa, me
recordaba a algunas tardes en Formentera o Ibiza. Pero al menos, sin tanta
aglomeración y sin tanto estruendo.

A la mañana siguiente, zarparíamos rumbo a Bequia y su Admiralty Bay,
donde se encuentra Port Elizabeth y las oficinas donde hacer la salida del
país.

La siguiente navegación, un día después, nos llevaría hasta Chateaubelair
Bay, unas 20 mn al norte, en la propia isla de San Vicente. Una enorme y
solitaria bahía, en lo que a navegantes se refiere. Las blancas casas del
pequeño pueblo de pescadores que hay al fondo, se destacan entre la profusa
vegetación que lo rodea. A medida que nos acercamos, nos visitan los
lugareños, en sus barcas de madera, ofreciendo distintos productos y
ofreciéndose para ayudarnos a fondear. La zona que hay frente al pueblo, no
resulta del agrado de todos los que vamos a bordo, por lo que decidimos
largar el ancla, en la parte NE, donde ya había otros dos veleros. Juntos,
pero no revueltos, porque hablamos de un cuarto de milla para repartirnos.

Las típicas audiencias de los lugareños, no se hicieron esperar. Les dije a mis
amigos, te guardasen todos los objetos de valor que llevasen, con la idea
de que no los vieran los visitantes. Puede parecer desconfiado ... y si, lo
soy. Estábamos en la isla con más incidencias, de todas las Antillas Menores
y toda prudencia es poca. No va a ser la primera vez, que alguien vea
objetos de valor en un barco, se lo comente a otros (inocentemente o de
manera organizada) y estos terminen perpetrando un asalto al barco, con
la intención de robar. Si no ven ordenadores, tablets, teléfonos móvil, joyas,
cámaras de foto... incluso la electrónica del barco, mejor.

Sin incidentes reseñables en el resto día, excepto que Cecilia se animó a
cortarme el pelo, nos dispusimos para zarpar al amanecer. La travesía de
este día, nos llevaría hasta Rodney Bay, al norte de Santa Lucía, punto de
recalada que compite con Le Marin, entre los navegantes transoceánicos,
que eligen como punto de arribada, la zona central antillana. Aunque tras
la visita, tengo que reconocer que Le Marin, está muy por delante de Rodney
Bay, al menos en lo referente a número de embarcaciones. Tanto fondeadas,
como amarradas a puerto.

También lo está en cuestión de suministros. Ya sean víveres, ya sean piezas
de repuesto. Por contra, la ventaja de Rodney Bay, la lleva en la mano de
obra de los profesiones náuticos. Primero por su disponibilidad: se encuentra
más fácilmente que en Le Marin. Y también por su precio más económico.
Más ajustado a nuestra economía. Los precios en Le Marin, son franceses de
ultramar, mayores que en España.

Y la última de las travesías con estos amigos, nos devolvería al Fort de France,
donde hacer la entrada nuevamente a Martinica, esperar el regreso de Urtzi
y despedir al otro Carlos (Nunki), Rafael y sus señoras.


Continuará ......



Salud y

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La bahía de Fort de France, nos recibió con un aguacero, en el que los vientos,
pasaron súbitamente, de 15 a 30 nk, por lo que tuvimos que estar muy
rápidos, para reducir trapo.

Pero, como ya he narrado alguna otra vez, igual que llegan, se marchan.
Una fuerte descarga de unos diez minutos y vuelta a la paz. El sol luce de
nuevo y el viento amaina.

El Fuerte de San Luis, erguido sobre el acantilado, nos esperaba inalterable.
Sus altas murallas, nos volverían a servir de refugio de los vientos dominantes.

Supongo que alguna vez, habéis llevado a bordo a alguna de esas personas,
que son muy apañadas con las reparaciones. Esas que "si no se rompe nada,
se aburren, ya que no hay nada con lo que entretenerse arreglándolo". Pues
este era el caso de Rafael. Quitando el ánodo que tuvimos que cambiar, nada
de reseñar nos había ocurrido. Y estaba deseando de llegar a Fort de France,
para desmontar la bomba de refrigeración del motor de babor, ya que había
observado que muy de vez en cuando, tiraba una gotita de agua. Tan solo
se trataba de cambiarle el retén, cosa que pensaba hacer tras su partida.
Pero no hubo manera de parar a Rafael. Nada más llegar, se "tiró de cabeza"
a la cámara del motor.

A la tarde siguiente, llegó Urtzi, con energías renovada. Casi un mes había
estado en casa y tenía ganas acumuladas de volver a navegar.

Tras despedir a Nunki y compañía, con muchas rondas de mojitos por medio,
pusimos rumbo a Le Marin, "La Meca" de las recaladas del nuevo mundo.
Poco más de 20 mn nos separan. Salir de la bahía e ir dejando la costa por
babor, hasta llegar a la altura de Pointe de Diamant, es un tramo fácil de
navegar, pero una vez que la doblas y pasas entre ella y Rocher du Diamant,
un islote que hay una milla al sur, se toma rumbo este, por lo que te das de
frente con todo el viento y toda la mar. Afortunadamente, solo son siete mn.

Durante la travesía, a la altura del Anse de Trois Rivieres, una voz femenina
suena en la radio, llamando mi atención. "Cocúa, Cocúa, Cocúa, me recibes".
No era habitual oír a nadie hablar en español. Y menos por la VHF. Dejé que
continuase con la llamada, a la espera de que contestase el tal "Cocúa".

Tras un par de intentos más, volvió el silencio. Y El Temido lll, impasible,
mantenía su derrota.

Un tiempo después, cuando avistábamos Santa Ana por nuestra amura de
estribor, la voz resonó de nuevo: "Cocúa, Cocúa, Cocúa,... me recibes".
Tras el segundo intento y a la vista de que el tal "Cocúa", ni estaba, ni se
le esperaba, levanté el micrófono de mi radio y espeté: ¿Quien llama al
Cocúa?.

Se trataba de Maribel Arévalo, la esposa de Julio Coscolla, armadores del
Cibeles. Aunque personalmente no les conocía, ya tenía noticias de ellos,
a través del común amigo Kaia, con los que se había encontrado años atrás,
en las islas de sotavento.

Estaban en Le Marin, preparándose para volver a España, tras muchos
años (desde 1986 aproximadamente) que llevaban navegando por el mundo.

En esos momentos esperaban de la llegada de José María Ripoll (Cocúa),
que venía desde Argentina, también de regreso a casa.


Continuará ......



Salud y

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Dar con el Cibeles en el enorme fondeadero de Le Marin, poblado por miles de
barcos, fue sencillo. Las indicaciones de Maribel, precisas, nos llevaron a sus
inmediaciones y la imponente figura del barco, un Petite Prince en acero, de 13
metros de eslora, pintado de azul, que ya conocíamos por haber visto alguna
foto, lo terminó por delatar.

A media tarde, apareció el Archibald, con su patrón y único tripulante a bordo:
José María Ripoll "Cocúa".

Ambos tenían la intención de atravesar el Atlántico, de vuelta a casa, en cuanto
las condiciones lo permitiesen. Pero estábamos a finales de Marzo y aún se
puede considerar pronto para ello. Lo usual, es que los veleros empiecen la
vuelta en Mayo, incluso los hay que ya a finales de abril, se aventuran. Y también,
los que esperan a primeros de Junio. De todas formas, la travesía de vuelta
dispone de un espacio de tiempo más reducido que la ida. Si la haces demasiado
pronto, las borrascas invernales que se generan en Terranova, pueden amargarte
el viaje. Si lo pospones mucho, en Junio comienza la temporada de huracanes
y te puede alcanzar alguno, si cuando toman la "recurva", su trayectoria se
desvía hacia levante y se cruza en tu camino. Poco probable, pero no imposible.

Cocúa iba a salir pronto, pero tenía clara su estrategia. Ante el aviso de la
llegada de una borrasca, ganaría sur, para acercarse al anticiclón y así dejar
pasar el frente. Por suerte, en la actualidad disponemos de una información
meteorológica fiable y accesible en alta mar. Evidentemente se tarda más
tiempo, pero si no hay prisa, tampoco es un gran inconveniente.

Por contra, a los amigos Julio y Maribel, se le complicarían las cosas, tanto
en lo personal (un problemilla de salud hizo venir a España a Maribel), como
en la intendencia del barco (las típicas reparaciones que se complican más de
la cuenta), por lo que tuvieron que posponer el regreso al año siguiente.

El Temido lll permanecería en Le Marín hasta el 6 de Abril, que vendrían a
visitarnos un par de amigos, a navegar una semana con nosotros. Aprovechamos
para avituallarnos tanto de víveres, como de bebidas (cajas y cajas de cervezas,
pues los visitantes, eran buenos "soplando"), como de todo tipo de enseres
necesarios a bordo, ya que esa ciudad, es el mejor punto de toda Martinica
donde encontrar cualquier cosa y al mejor precio.

Al fondo del Cul de Sac de Le Marin, en el punto más al este, se encuentran
dos enormes puertos deportivos, con cientos de amarres, que sirven de base
a numerosas empresas de alquiler de barcos. Mayormente catamaranes. Si
aquí, en nuestras costas, los catas son algo minoritario, en el Caribe y sobre
todo, en los lugares más pintorescos, la afluencia de los multicascos, es muy
igualada, incluso a veces mayor, que la de los monocascos. Allí El Temido lll
dejaba de ser una novedad, para convertirse en uno más.

Buenos bares y restaurante, a la vez que caros, se distribuyen por las marinas
y sus alrededores. Así como variadas tiendas de todo tipo, especialmente de
suministros para la náutica. También supermercados, con un amarre para
los anexos, junto a los puntos donde se dejan los carros, te permiten hacer
las compras de manera cómoda. La gasolinera estaba justo entre los dos
puertos. Y la bombonas de gas se podían comprar a pocos metros de allí. Lo
que no se encontrase en el mismo puerto, se encontraba en los aledaños y
cerca de un punto donde aproximar la auxiliar, para subir la carga y llevarla
por mar hasta el barco. Todo muy pensado para negociar con los navegantes.

Durante lo días que estuvimos fondeados junto al Cibeles y el Archibald,
también anclaron cerca nosotra, una familia portuguesa, que navegaba en
su catamarán de 38', con un par de niños. O una espléndida goleta, de unos
19 metros de eslora, llamada Fidelity Doblón, patroneado por Pedro, al que
acompañaban su novia y Jorge.

Mojitos en el Mango Bay y reuniones a bordo, nos servían para pasar el rato
y contarnos todo tipo de aventuras y desventuras surgidas a lo largo de
nuestras vidas. Lo que se suele conocer por "contar batallitas". Como
ejemplo, Julio comentó que José María "Cocúa", había hundido dos barcos.
Y éste, como el que no quiere la cosa, dijo: "es verdad, pero me estoy
quitando".

Otro dato de interés, aunque no tiene relación con lo ocurrido allí en aquellos
días, si lo es por lo relevante del caso. El Fidelity Doblón, también estaba en
transito para volver a España. Cosa que, para su desgracia, acabó haciendo.
Pero tras atravesar el Atlántico de vuelta y pasar por Gibraltar, a la altura de
La Villa Joiosa, fue alcanzado por el Clara Campoamor, con daños graves.
Tantos, que obligó a su dueño a cambiar de barco.


Continuará .....


Salud y

[El Temido II]

Respuesta: Y El Temido lll se fue al Caribe

Comiendo un arroz. De izquierda a derecha: Jorge (tripulante del Archibalb,
que llegó en aquellos días, para acompañar a Cocúa en la vuelta), Julio (tras
el poste), de pie, Cocúa, sentados Maribel, un servidor y Urtzi.






Reunión vespertina (apuraron todo el ron ). Sentados en primera linea:
Carlos (Urtzi), Cocúa, yo y Jorge (el tripulante del Archibald). Atrás: Jorge (el
compañero de Pedro, del Fidelity), Pedro y su novia, Maribel y Julio.





Imagen de archivo del Cibeles:





El Fidelity, tras la envestida del Clara Campoamor (fotos La Marina Plaza):







Salud y

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Re: Y El Temido lll se fue al Caribe

Puntuales, el cofrade Doblejota y su amigo Ramón se presentaron en el Mango
Bay, con sus enormes maletas (que manía de traer tanto equipaje, cuando
luego lo único que utilizas es el bañador, un par de pantalones cortos y algunas
camisetas), dispuestos a navegar unos días. Celebramos la llegada, con unos
mojitos y nos fuimos al barco, donde teníamos prevista una buena cena.

A la mañana siguiente, tras despedirnos de los compañeros del Cibeles y del
Archibald, zarpamos para hacer una turné por Martinica. Nuestro primer
destino, tras dar unos bordos entre Pointe Borgnesse y Pointe Dunkerque,
fue la playa de Santa Ana. El fondeadero es muy amplio y está bien protegido
de los alisios, por lo que es habitual verlo lleno de barcos. De blanca arena,
sus cristalinas aguas invitaban al baño. Largamos el ancla en la zona norte,
entre el campo de fútbol y una especie de campamento. A menos de media
milla, teníamos el embarcadero para los dinguis, justo en el centro de la
alegre ciudad, repleta de bares donde poder tomar algo, tras un paseo.

Pasamos los días de un fondeo en otro, visitando muchos de los pintorescos
pueblos de la costa de sotavento: El Petit Anse d'Arlets, Sant Pierre, Le
Carbet, Le Lazaret, Les Trois Ilets ....

La noche que despedimos a JJ y Ramón, la pasamos, otra vez, a los pies de
Fort Saint Louis, para hacer la documentación de salida por la mañana. Tras
haber completado las provisiones del cata, nada más que nuestros amigos
tomaron el taxi con dirección al aeropuerto, Urtzi y yo levamos ancla y
pusimos rumbo a Venezuela. Un amarre en la Marina Bahía redonda, de
Puerto La Cruz, nos estaba esperando.

Una travesía de algo más de trescientas cincuenta mn, ya que no haríamos
rumbo directo al punto de recalada, sino que pusimos rumbo SW, a un
waypoint unas 20 millas al sur de la Blanquilla, para darle un resguardo de
otras tantas millas a Isla Margarita, ya que las noticias que manejábamos, la
consideraban potencialmente peligrosa.

El viento de aleta nos llevó en volandas. Las guardias la partimos en dos:
Carlos hacía la primera y a partir de las tres de la madrugada, se producía
el relevo y era yo quien me hacía cargo del barco hasta por la mañana.
Cuando olía el café recién hecho, se levantaba.

Al paso por el sur de la Blanquilla, mientras rebasábamos Margarita,
apagamos el AIS, con la intención de no ser detectados por eventuales
"piratas". Esto nos llevó a tener que extremar la vigilancia durante unas
horas, pero era preferible a tener una visita no deseada.


Continuará .....



Salud y

[El Temido II]

Re: Y El Temido lll se fue al Caribe

Al caer la tarde del segundo día, nos quedaban unas 60 mn para llegar a
puerto, por lo que regulamos el velamen, para recalar a media mañana,
antes de pasar entre Chimana y la Borracha, islas que flanquean la bahía
de Puerto La Cruz, unas cinco millas al norte.

Los operarios de la marina, ya estaban al tanto y sabían de nuestra arribada.
Un amarre esperaba a El Temido lll, justo al lado de donde, cuatro años antes,
se había recostado el Bahía Las Islas.

Unas frías birras, obran milagro entre la simpática y amable marinería.

Con el barco bien amarrado, fuimos a visitar al amigo José Brotons, la persona
que nos había conseguido el amarre y que se encargaría del resto de gestiones
a realizar. Desde la entrada al país, como el consiguiente permiso para ir a los
Roques o las posteriores renovaciones de la estadía del barco en Venezuela,
mientras pasábamos la temporada de huracanes en España.

En Venezuela, al igual que en la mayoría de países de este lado del Atlántico,
es bueno tener alguien de confianza, para que te gestione la mayoría de los
asuntos. Por ese motivo, nos habíamos puesto en contacto con Brotons
desde Martinica, para que nos los llevara. Desde reservarte el amarre,
pasando por gestionar cualquier documento (dentro de la enrevesada
administración local), solicitar zarpes ... y, muy importante, cambiar euros
por bolívares. Lo que haga falta.

En los días posteriores, mientras nos llegaba el documento de salida para ir
a los Roques (no fuimos directamente a Los Roques, porque, en principio,
allí no se podía hacer la entrada al país; también porque queríamos tener
el amarre asegurado, pues en Abril suelen bajar de las Antillas Menores, los
navegantes para pasar la época de huracanes), lo pasamos en compañía de
varios españoles, un francés, un argentino, algunos venezolanos, etc... que
residían en la marina o pasaban allí la mayor parte de la jornada.

Así conocimos a Alberto, que navegaba en un clásico de 35'. había tardado
40 días desde Cabo Verde hasta Venezuela, en las misma fechas que nosotros
cruzamos a San Martin. Pero él había llegado a allí y no se había movido.

También a Víctor, del Va-Lent, cofrade de esta taberna, con su Oceanis 42, a
la espera no se sabe muy bien de que. Y su tripulante, paisano mío, Julián.

A Fabián, un argentino que residía en uno de los barcos. Y a una pareja formada
por un francés y una chica española, que tenían el barco en Margarita, pero
ante la mala situación de la isla, se habían trasladado a Puerto La Cruz.

Tras unos días de insistencia con el papeleo, José nos consiguió el zarpe. Se
presentó sobre las dos de la tarde. Y aquí, en cuanto te llega la notificación
te tienes que marchar. Así que sin dilación, soltamos amarras y pusimos
rumbo al archipiélago de Los Roques, a 160 nm en dirección NW.

Tras salir de la bahía, con las velas desplegadas, comenzamos la cabalgada
de cara a la noche, con la pretensión de llegar a primera hora del día, para
que nos diese tiempo a hacer todos los farragosos trámites que conlleva la
entrada al Parque Nacional.

Un buen viento de aleta, nos empujaba incansable, haciendo que la velocidad
del barco no bajara de los 9 nudos. Atentos toda la noche, fuimos avanzando
y al alba, se presentía nuestro destino. Poco después de desayunar, ya
bordeábamos Cayo Francisquí, para luego enfilar el Gran Roque, la única isla
poblada del archipiélago.


Continuará ....



Salud y

[El Temido II]

Re: Y El Temido lll se fue al Caribe

El Parque Nacional de Los Roques, con una extensión marítimo-terrestre de
más de 1500 Km2, está compuesto por decenas de islas y cayos coralinos.
Dos barreras de arrecife, lo protegen por el este (13 mn) y por el sur (17 mn).
La zona sur, la ocupa una enorme laguna de aguas poco profundas (no
navegable) y por el norte del parque, se diseminan el resto de islas. La
principal es El Gran Roque, que recibe el nombre por la altura de sus montes
y no por su extensión. Es la silueta que se divisa cuando te aproximas al
archipiélago. Única isla poblada y allí se encuentran todas las autoridades.
Desde aduanas, la policía, el ejercito y los guardas del parque. Podéis ir
haciéndoos una idea, de todos los trámites que hay que completar.

Al noreste del Gran Roque, está Cayo Francisquí. Y sureste Madrisqui. Ambos
a poco más de media milla, por lo que suelen ser muy frecuentados por los
turistas que se hospedan en Gran Roque.

A medida que ganemos oeste y nos adentremos en el parque, nos toparemos
con Noronky, un cayo alargado, rodeado de tres islotes y con una buena
laguna interior donde fondear. Al sur está Crasqui, otro alargado cayo, que se
extiende esta vez de norte a sur, ofreciendo un amplio y protegido fondeo.
Al aproximarse, la sonda marcará menos de 5 metros, a más de medio
kilómetro de la orilla y muy poco a poco la profundidad disminuye, lo que
permite, dependiendo del calado de cada uno, aproximarse tanto como se
desee o pueda a la orilla. Y a continuación, se encuentra Agustín, una isla
con un refugio de pescadores y muy protegida para un eventual temporal.

Al oeste de Crasqui, está Espenqui, que se extiende de este a oeste. Y tiene
como continuación a Sarqui, que ofrece un bonito fondeo en la zona de
sotavento.

En la esquina NW de la gran laguna, Carenero remata el rosario de islas.
Con una forma parecida a una llave pico-pato de los fontaneros, en la parte
este, como envuelto por las dos pinzas, se enclava un fondeo de bastante
éxito, sobre todo entre los autóctonos del país, llegados mayormente de
Caracas.

En la otra esquina, la SW, Dos Mosquises nos ofrece otro fondeo seguro. Y
por el oeste, Cayo Agua, con sus cuatro islotes y su laguna central, cierra el
parque.

A pesar de las múltiples visitas que tendríamos que hacer esa mañana,
resolvimos los trámites con más celeridad de la que preveíamos. Al primer
punto que teníamos que dirigimos, siguiendo las indicaciones de José
Brotons, me dio la impresión que eran militares. Tras tomar nota de nuestros
datos y comprobar la documentación, el jefe del puesto, creo que tenía el
rango de teniente, nos acompañó por el resto de dependencias a las que
teníamos que ir, especialmente a la de los guardas del parque. Solo nos
quedó pagar en el banco las tasas, ya que a medio día, el banco cierra y
hubo que esperar a la tarde que abriese.

Con todo resuelto, ya solo nos quedaba movernos de isla en isla durante
los siguientes 15 días (máximo permiso que conceden). Si se desea continuar
en el Parque, hay que solicitar una prórroga y volver a pagar las tasas.

El pequeño pueblo que hay en Gran Roque, no debe tener mucho más de 1000
residentes. Aunque la población puede llegar a doblarse, por la afluencia de
turistas, ya que, aunque no hay grandes hoteles, si proliferan decenas de
"posadas", donde poder alojarse.

Los lugareños son amigables. El nivel de vida, aunque humilde, es más alto
que en el resto del país. El turismo da ocupación a pescadores, a los taxis
acuáticos, a los restaurantes y bares, a las posadas, a las tiendas, etc...
Se ve que todos tienen ingresos suficientes. Al ser un sitio pequeño y alejado
del continente, la sensación de seguridad es total.

Cuando bajaba al pueblo, para hacer compras, aprovechaba para jugar alguna
partida de dominó con los vecinos. Nada más ver que estabas observando,
frente a sus terraza, como jugaban, te ofrecían que pasases y te sentases
con ellos a jugar una partida. Y cuando te veían al día siguiente, te preguntaban
si habías ganado o perdido. ¡¡Tan cotillas como nosotros!!.

Los días se suceden en este paraíso, más rápido de lo que uno desearía. Sus
aguas cristalinas invitan al buceo, donde la abundancia y variedad de especies,
te hacen perder la noción del tiempo y solo tus dedos arrugados, te indican
que es hora de salir del agua.

Si la entrada la hicimos por el NE, para marcharnos, lo haríamos por el SE,
bajando desde el Gran Roque, por una especie de canal existente entre dos
barreras de coral, que te lleva hasta la Boca de Sebastopol. Allí, en aquel
alejado confín, se hace noche por última vez en el Parque, antes de zarpar de
vuelta hacia Puerto La Cruz.


Continuará ....



Salud y

[Tomas750]

Re: Y El Temido lll se fue al Caribe

Muchas gracias Temido por este hilo, he aprovechado estos días para leerlo de cabo a rabo y me gusta mucho. Por cierto estoy leyendo el primer libro de Cocua y le acabo de poner cara.
Gracias de nuevo, saludos

[El Temido II]

Re: Y El Temido lll se fue al Caribe

Me alegro de que te guste el hilo, Tomás. Tan solo espero que sirva a algunos
(cuantos más, mejor), para distraerse un rato.

a tod@s por leerlo.



Salud y