El Bahia de las Islas hacia la ruta del bacalao

[mario147]

El Bahia de las Islas hacia la ruta del bacalao

Debe ser curioso fondear en 70 metros.... Cuanto largas?

[Itaca]

Re: El Bahia de las Islas hacia la ruta del bacalao

Debe ser curioso fondear en 70 metros.... Cuanto largas?

jeje, fondear a 70mtrs, no sé?, pero que el movil se ha dado una buena cabuceada, eso seguro!!


Un saludon,

[Itaca]

Re: El Bahia de las Islas hacia la ruta del bacalao

Ayer tuve la primera avería o putada, como quiera llamarse, se me fué el teléfono al agua, fondeado a 70 metros
Espero que mi amigo Fermín (Pachá) que llega el día 3, consiga traerme una copia de la tarjeta SIM
Menos mal que fuí previsor y me traje una segunda línea telefónica y gracias a ello puedo seguir conectado a internet y en contacto con los más allegados, aunque claro está no puedo disponer nada más que de unos pocos numeros telefónicos, somos tan dependientes ya de los puñeteros móviles que una faena de estas te deja con el culo al aire

salud

jeje, bienvenido a uno de los accidentes más habituales, pero que no se diga de un chicarron de Bilbo, te veo montando una línea con una "putera", repescando el movill!!


Un saludon muuuy fuerte, Capitan.


P.D: Me alegro que tú falta de posts fueran por movil chapuzón

[moryak]

El Bahia de las Islas hacia la ruta del bacalao

Revivo esos extraños momentos, en los que parece dilatarse el tiempo entre el momento en que se desliza de la mano el objeto, clack, golpea la cubierta y se desliza en cámara super lenta hacia el agua, ¡chof!
Las reacciones suelen ser variadas: disimular como si no hubiese pasado nada, gritar un escueto ¡¡mecajondioro!!, o bajar a esconderse en la cabina.

¡¡Un saludo!!

[kaia]

Re: El Bahia de las Islas hacia la ruta del bacalao

Revivo esos extraños momentos, en los que parece dilatarse el tiempo entre el momento en que se desliza de la mano el objeto, clack, golpea la cubierta y se desliza en cámara super lenta hacia el agua, ¡chof!
Las reacciones suelen ser variadas: disimular como si no hubiese pasado nada, gritar un escueto ¡¡mecajondioro!!, o bajar a esconderse en la cabina.

¡¡Un saludo!!

Pues si, tal cual, este tomó vida propia, saltó del bolsillo, no lo vi caer, oí un ruido como ¡clok! y luego un ¡plasf! eché mano al bolsillo y el ¡¡redios!! se escuchó en todas las Feroe
Enseguida recapitulación, que se ha perdido? las fotos y los vídeos del día, las anteriores ya estaban guardadas, que más? internet? no problem, tengo mi segundo tfno, contactos? los tengo en el otro tfno, solo he perdido los grupos de wasapp, pero mira, una temporadita desconectado de ellos puede ser hasta beneficioso y el terminal? pues ya estaba con la idea de cambiarlo a mi vuelta a Galicia.
Así que hay que ver lo positivo de las cosas y al final, no hay mal que por bien no venga, la SIM clonada me la trae Fermín el día 3 y solucionado el drama.

Saludos

[kaia]

Re: El Bahia de las Islas hacia la ruta del bacalao

Últimos días en las Feroe

Finalmente no ha sido posible el viaje a Islandia, los continuos retrasos por una meteorología adversa no me lo ha permitido, tampoco es que me iba la vida en ello, he preferido dedicarme más afondo a conocer las Feroe, que eran mi principal objetivo.
Con la llegada a estas remotas islas perdidas en el Atlántico norte, he sido gratamente sorprendido por varios motivos y eso que en unos veinte días de permanencia, tampoco se puede conocer este minúsculo país a fondo, aunque sí que me llevo una muy buena impresión, tal como lo reflejo en la tercera y última de las películas que estoy realizando sobre este viaje y que en breve podré publicar.

En primer lugar, he tenido la fortuna de conocer a un muchacho de León, Saúl, que vive, trabaja y está casado con una feroesa, cree ser el único español en Feroe, según me ha contado. El me ha puesto al día como es la vida en el país y mi primera sorpresa es que, para un leonés, se hace muy llevadera, a pesar del inclemente clima, que según dice, no es tan extremo como por ejemplo en Noruega, que pasan todo el invierno con medio país bloqueado por el hielo, aquí no, la corriente del Golfo baña las islas lo que impide que se hielen sus aguas.
Luego, él, como buzo profesional, no tiene ningún problema para trabajar en las muchas obras submarinas asociadas a la constante mejora de infraestructuras y cuyo desarrollo económico social y cultural de la región lo sitúa a nivel de Dinamarca de quien es un estado satélite, con una total autonomía, tanta que no pertenecen a la Unión Europea, se rigen por sus propias leyes e incluso emiten moneda propia, aunque no he llegado a tener ni una corona en la mano, porque las tarjetas se usan hasta para pagar un caramelo.

De las diecinueve islas que componen el archipiélago, solo una no está habitada, aunque si exceptuamos la zona de Torshavn, la capital, que acoge en sus alrededores a la mitad de la población total, unos cuarenta y cuatro mil habitantes, el resto de islas se hayan escasamente poblada, con pequeños pueblos y aldeas, algunas muy vistosas repartidas por todas las islas.
La red vial es buena, carreteras principales entre islas amplias, incluso con túneles submarinos para unir las más grandes y las más pequeñas o distantes como la de Suduroy con un buen servicio de ferris.

En cuanto a la navegación por el archipiélago de las Feroe, no es precisamente el lugar apropiado donde tener tus primeras experiencias náuticas, a una difícil meteorología como es la de los mares del norte, de vientos fuertes y volubles agudizados por las altas montañas y profundos fiordos, hay que sumarle el continuo movimiento de las aguas, con corrientes que a menudo alcanzan los seis nudos en lugares muy concretos. Por lo demás, sabiendo todo eso, es un extraordinario lugar de naturaleza salvaje, para recorrer fiordos, canales y dársenas, con acogedores lugares para el fondeo, aunque eso sí, en constante pelea con las algas de los fondos, que en algunos sitios es dificultoso el agarre del ancla.
También he conocido, a un par de buenos navegantes de las antípodas con sus parejas y a unos ingleses en su viejo cacharro, que les lleva a todos los sitios sin prisas, viejos lobos de mar que dejan a uno pequeño.
Saúl además de su apego por el país, me ha mostrado con qué facilidad se pesca el bacalao en estas aguas, en una hora que hemos salido en su lancha fuera del puerto, hemos traído pescado como para llenar la nevera del Bahía de las Islas, sorprendidísimo me he quedado que hasta pescadores inexpertos como yo, haya realizado excelentes capturas.

Por otra parte también hemos hablado, como no, del escandaloso baño de sangre que con frecuencia realizan los feroeses en esas inexplicables matanzas de calderones, que para nuestra cultura europea es inexplicable. No lo comparto, pero puedo entender que la carne y la grasa de los cetáceos es tradicionalmente, la base de la alimentación en las Feroe y sigue siéndolo, y como dice, y estoy totalmente de acuerdo; nadie alza la voz ante la barbarie de la pesca industrial, que es la que realmente está esquilmando y arrasando los mares. Y es verdad, allá cada cual con sus escrúpulos.

Con la llegada de Fermín, punto y final de la experiencia feroesa, ahora día tras día analizando la meteorología para elegir el mejor día en el que cruzar los doscientas millas largas de retorno a Escocia, travesía en la que espero no tener que lidiar con las malas condiciones que tuve en la subida, al menos con tripulante a bordo las cosas serán más llevaderas.

vault boy wink
Los pueblecitos son un encanto, de vida tranquila


Los fiordos son un buen lugar de fondeo


Acantilados majestuosos por cualquier parte que se navegue en Feroe


El remo es deporte nacional, tanto masculino como femenino


Con Neozelandeses, ingleses y Saúl con su suegra feroesa, que no ha querido perderse como vive la gente de los veleros


Las aldeas tradicionales feroesas, con marcado carácter vikingo

bbva compass branch locations
La pesca del bacalao al alcance de un novato como yo

Salud

[Itaca]

Re: El Bahia de las Islas hacia la ruta del bacalao

Bueeno mi buen amigo Kaia, pués ya estas volviendo.

Será interesante ver como a medida que vas de retorno van sobrando trapos y no precisamente el velamen, aqui hace un calorcito ....., que vas a estrañar las Feroe
Espero que los buenos vientos acompañen tú vuelta,un saludon bien grande

[Mirlotu]

Respuesta: El Bahia de las Islas hacia la ruta del bacalao



Muchísimas gracias por todos tus aportes,Angel.

Es todo tremendamente inspirador y motivador.

[kaia]

Re: El Bahia de las Islas hacia la ruta del bacalao

Ultima entrega del viaje veraniego, o como quiera llamarse, ahora ya descenderé tranquilamente por lugares ya conocidos del año pasado y a ver si de una vez por todas, puedo navegar sin un ápice de presión y recorriendo rincones que de otro modo no visitaría



para ver el vídeo directamente en Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=2n6MTxJDSGQ&feature=youtu.be

salud

[vito928]

Re: El Bahia de las Islas hacia la ruta del bacalao

Espectacular Angel, sigue disfrutando asi, y nosotros contigo, gran vídeo

[kaia]

Re: El Bahia de las Islas hacia la ruta del bacalao

Escocia es más llevadera

No era para menos esperar que la travesía de Feroe a las Hébridas estuviera ausente de la dureza de las mares del norte, aunque esta vez nada que ver con el viaje de subida. El viento estaba previsto del Noroeste, por la aleta de estribor, con algún role al W de entre quince y veinte nudos y la mar en marejada, la realidad un poco más chusca, viento de entre veinte y treinta y fuerte marejada, eso sí de aleta y sin la niebla de días atrás, además la compañía de Fermín siempre se agradece.
El barco aparejado con el foque atangonado a orejas de burro y un rizo o dos a la mayor, según conveniencia. Me gusta navegar de esa manera, ya que tener el control en todo momento en la toma de rizos desde bañera es un plus de seguridad y tranquilidad ante cualquier intempestivo aumento del viento, cosa harto frecuente por estos mares y el Bahía de las Islas lanzado a ocho nudos, como quien sale de paseo mañanero, esta vez con buena visibilidad hasta el horizonte.

En treinta y dos horas llegamos a Stornoway, son solo poco más de doscientas millas más al sur y la temperatura ya es otra cosa, además de recibirnos con sol, nos falta tiempo, tras amarrar en la marina, para arranchar el barco y salir en busca de un pub donde celebrar, con una Guinnes, la feliz travesía.
Somos conscientes de que todavía estamos en el gran norte y las borrascas atlánticas no nos lo van a poner fácil para seguir ganando millas al sur y alcanzar Dublín antes de que a Fermín se le acaben las vacaciones, va a ser dificultoso ya que navegar en los fiordos escoceses también tiene su miga, por las fuertes corrientes de marea, así que, vistas la previsiones meteorológicas para los próximos días optamos por una estrategia más conservadora de navegación y poner la ciudad escocesa de Oban como lugar para el desembarco de mi amigo, de esta manera podemos dedicar más tiempo a recorrer la isla de Harris, la más grande de las Hébridas y visitar la población de Tarbert, a la cual no tuvimos tiempo de acercarnos en la subida.

La recalada en Tarbert ha sido como acceder a la casa de los horrores, la población se encuentra al fondo de una profunda bahía tachonada de islotes, bajos y arrecifes por entre los que hay que hacer eslalon y para rizar el rizo, se nos ha echado una niebla tan cerrada que poco se puede ver más allá de dos esloras. Con el radar y la carta electrónica delante, gobierno el barco desde la mesa de cartas sin problemas y sin más inconvenientes arribamos al puerto, encontrándonos con una pequeña marina nueva, que no figura en las cartas y que a estas alturas de la temporada se encuentra llena, aunque desde el pantalán nos indican que nos abarloemos a un viejo pesquero, mientras esperamos a que marchen algunos barcos cuando levante la niebla. No ha pasado una hora en que varios veleros han salido en tropel, en cuanto ha mejorado la visibilidad y a nosotros nos ha faltado tiempo para ocupar un pantalán cercano.

Al día siguiente cruzamos The Minch, el canal que separa las Hebridas exteriores de la Escocia territorial, navegando al este, ponemos proa al norte de la isla de Skye, la más grande de las Hébridas interiores y la más bonita, según cuentan. No es para menos, desde el barco se ve una costa inigualable, de vistosos acantilados, cascadas y un verdor de postal, en lo que alcanza la vista.
Arribamos a la localidad de Portree, las boyas para visitantes, que por estos lugares suelen ser gratis, están al completo, tenemos que largar el ancla en un buen lugar para desembarcar con la neumática y echar un vistazo al vistoso pueblo de multicolores fachadas, pero nada más que ponemos pie a tierra no me gusta lo que veo, se acabó la tranquilidad a que ya me había acostumbrado desde que salí de Galicia, Portree está invadido de turistas y es algo a lo que me cuesta adaptarme en los más de dos meses de ausencia de bullicio, pero es lo que tiene el verano y el derecho de todos a disfrutar de una naturaleza envidiable.

Continuamos ruta por entre los fiordos de este paraje lacustre que me recuerda mucho a Noruega, aunque aquí las mareas producen corrientes nada desdeñables, a las que hay que tener muy en cuenta para no hacer insufrible la navegación, mucha vida por estas aguas, además de las habituales aves, es habitual ver delfines y focas monje, que con sus cabezas asomando fuera del agua, en la lejanía confundimos con boyas de artes de pesca.
Pasamos bajo el puente que une la isla de Skye con tierra firme y alcanzamos nuestro objetivo señalado para el día de hoy en las primeras horas de la tarde, no sin antes habernos detenido, amarrados a una boya en el puertecillo de Broadford y montar para comer, una excelente fideuá, con los cangrejos que ayer pescamos en Tarbert y bacalao, que todavía queda de Feroe. Llegamos como digo a destino, el castillo de Eilean Donan, parada obligada cuando se navega por estas aguas, no solo por la vistosidad del entorno y la nobleza del fuerte, si no por lo que representa esa fortaleza en nuestra denostada y lastimosa historia de conflictos bélicos con Inglaterra y que el gran público desconoce. En este lugar se gestó un épico y desigual enfrentamiento armado a principios del siglo XVIII y que recoge un buen artículo del diario El Mundo


Pasamos noche fondeados en los aledaños del castillo tras haberlo fotografiado desde todos los ángulos y al día siguiente con el sol luciendo como no había visto hace meses, continuamos navegación hacia el sur, por un fiordo en cuya parte más estrecha hemos medido una corriente de casi cinco nudos, afortunadamente favorable, porque no teníamos referencias de tal corriente en ese lugar, con abundantes remolinos que te mueven el barco de un lado a otro, dando trabajo extra al piloto, aunque pasada una milla, todo vuelve a la normalidad de plácida navegación a motor, hasta alcanzar la población pesquera de Mallaig, donde de nuevo amarramos en su recién estrenada marina. Se puede decir que por aquí no duele pagar los puertos, porque los precios son irrisorios, si los comparamos con los que se manejan en estas mismas fechas por otros lugares y no digamos del Mediterráneo.

Estábamos deseando disfrutar de una vez del sol y del buen tiempo, la verdad que se agradece, en contrapartida ausencia total de viento y no queda más remedio que gastar gasoil, aunque no sean más de treinta millas las que hacemos por jornada, para navegarlas con la corriente favorable, que por lo general viene a ser un nudo y medio.
Antes de llegar al destino final de mi amigo Fermín, en la ciudad de Oban, hacemos noche en el enclave de Tobermory, otro lucido pueblo de multicolores edificios junto al paseo marítimo. En este lugar la presión turística es menor, debido a que el municipio se encuentra en la isla de Mull y no hay otra forma de acceder que tomar ferri, uno de los dos que conectan la isla con la Escocia territorial, pero lo que sí nos ha llamado la atención es la gran cantidad de veleros en el campo de boyas aledañas a la marina, cerca de la centena, muchos en chárter. Hemos tenido la fortuna de amarrar a una de las últimas que quedaban libres y por los pelos, que si tardamos media hora más, hubiéramos tenido que ir a fondear bastante lejos y privarnos de dar un paseo por el pueblo.

El último día de navegación para mi amigo hemos de madrugar más de lo habitual ya que en el estrechamiento final del fiordo la corriente es bastante fuerte y hay que estar en el paso antes de las 11 de la mañana, sin problemas hemos alcanzado el lugar poco antes de la hora prevista cuando los primeros remolinos con el cambio de marea ya empiezan a formarse.
Llegamos a Oban, amarrando en la nueva marina a pie de población, que el año pasado año aún no estaba operativa y como era de esperar algo más cara de lo habitual, pero la despedida de Fermín bien merece la tranquilidad portuaria y una buena ducha en sus impecables instalaciones, además entra una nueva borrasca con mal tiempo para los próximos días y he de avituallar el barco para mi inmediata navegación de nuevo en solitario rumbo a Irlanda, esta vez por el este, costa conocida y poco atractiva.



El paisaje lacustre de las Hébridas interiores escocesas es un remanso de calma


Cascada en la isla de Skye


Portree en la isla de Skye



Bellas estampas del castillo de Eilean Donan


Tranquila navegación por el interior de los fiordos


Las focas monje son muy habituales por los fiordos y especialmente en las poblaciones pesqueras


La ciudad de Oban, es la más populosa de la costa occidental escocesa

Salud

[deigloria]

Re: El Bahia de las Islas hacia la ruta del bacalao

Fantástico relato Ángel, pudiste aprovechar para rescatar 300 años después al fantasma del castillo de Eilean Donan, y traerlo de vuelta a casa.

Buen viento

[Frealof]

Re: El Bahia de las Islas hacia la ruta del bacalao

Fantástica experiencia la que estás disfrutando Ángel. Sigue con tus crónicas para que desde aquí podamos soñar con aventuras como la que estás viviendo.

[kaia]

Re: El Bahia de las Islas hacia la ruta del bacalao

Fantástico relato Ángel, pudiste aprovechar para rescatar 300 años después al fantasma del castillo de Eilean Donan, y traerlo de vuelta a casa.

Buen viento

Deja, deja que el fantasma siga haciendo diabluras los ingleses, según cuentan

Saludos

[kaia]

Re: El Bahia de las Islas hacia la ruta del bacalao

Hacia el Sur otra vez solo

Desde Oban mi amigo Fermín ha regresado a Bilbao, no hemos podido ir más allá en sus quince días de vacaciones, esta meteorología se está haciendo insufrible, por dos días soleados luego vienen cuatro seguidos de lluvia y vientos generalmente contrarios. Me he propuesto no tomarme la navegación hacia el sur en desagradables circunstancias, no tengo prisa, así que se espera lo que haga falta, que la forma de entretenerme abordo ya la tengo resuelta, ahora que no tengo chapucillas menores que resolver ocupo el tiempo entre atender un poco al barco, que siempre necesita una manita, luego hay tiempo para pescar, cocinar, escribir y leer... las horas se pasan casi sin enterarse y los días se suceden como si no hubiera otra vida más allá que el barco y la mar.


Oban bajo la sempiterna lluvia escocesa

Precisamente ahora que estoy releyendo a Joshep Conrard, describe una cita que define bien a un marino "quien ama el mar, ama las rutinas de la navegación" y sí, estoy totalmente de acuerdo, navegar no deja de ser una rutina, para quien lo vivimos a tiempo completo, unas veces en movimiento y otras parado, todo es navegar, como en estos momentos que está siendo demasiado frecuente en este verano anómalo de mal tiempo, bueno, que llueva no es mal tiempo, pero sí lo es los vientos contrarios, no hace falta que sean demasiado fuertes para complicar la navegación por estos fiordos donde las corrientes de marea son la constante diaria, donde viento y corrientes opuestas montan un oleaje, totalmente fuera de lugar.

Salgo de Oban con día un poco brumoso, sin viento, voy un poco justo de gasoil y en la marina me dicen que la gasolinera está seca, que están esperando al suministro y que la más cercana está a veinte millas. Como no quiero gastar más gasoil del necesario, he buscado en la carta una cala próxima, protegida de los vientos del sur, que al día siguiente van a soplar con intensidad. La he hallado a cinco millas, el lugar es encantador Barnacarry bay, con un buen fondo de arena y ¡oh! sorpresa libre de algas, que aunque ya las he cogido el tranquillo, no deja de ser un incordio, sobre todo cuando levantas el fondeo y tienes que ir limpiando la cadena para que no te llene de algas el pozo de anclas sobre todo de ulva, la llamada vulgarmente lechuga de mar, que viene muy enredada con otra que desconozco que son como espaguetis larguísimos y duros, son un verdadero incordio ir quitándolos, en estas latitudes ya apenas queda kelp con el que pelear, como en las aguas frías del norte.

Pasado el ventarrón otro día propicio para otro salto antes del próximo frente, este solo de veinte millas, la verdad que no hay muchos buenos resguardos a los vientos del sur, o están lejos de mi derrota, lo mejores son los protegidos del norte, pero he echado el ojo a un reducto que tiene buena pinta, junto a las exclusas de entrada al canal de Crinan, del cual ya haré referencia un poco más adelante.



La navegacin entre canales no deja de ser un poco movida, velocidades por encima de los 10 nudos no son habituales para un velero de pequeño porte

Antes tuve que pasar por un estrechamiento donde las corrientes son muy fuertes, un poco más al norte de la islita de Scarba, aunque nada que ver con las del estrecho de Correyvreckan donde se encuentra el famoso remolino, al cual tenía intención de acercarme, pero hablando con un navegante me dijo que con un velero es complicado ir, así que aunque tenía ganas de ver el fenómeno, lo dejaremos para los turistas que los llevan en lanchas rápidas a verlo, abrí un hilo al respecto en el que lo explico ver aquí.

Por fin, después de una navegación movidita por las dichosas corrientes accedí al lugar elegido, y el fondeadero plagado de boyas, como tampoco había mucho donde elegir me agarré a una de las muchas libres que tenía un chicote bien gordo y allí pasé tres noches sin que nadie viniese a reclamar nada y en cuyos fondos las nécoras deben de vivir amontonadas porque probé con la nasa y a la mañana siguiente casi dos docenas, todas de buen tamaño, me quedé con la media docena más hermosas y las demás de nuevo al agua. El lugar donde me allaba es Crinan, al lado donde se encuentran las exclusas de entrada al canal de Crinan.


El campo de boyas de Crinan un lujo para pasar un par de días


La nasa llena de nécoras, como se enteren los pescadores gallegos....

Días atrás había sopesado la idea de atravesar el canal que cruza la larga península de Kintyre, de la que también hablaré más adelante, para bajar por el fiordo del otro lado, pero deseché la idea porque según me informé este canal de 14 kms, no es como el de Caledonia que las exclusas son manejadas por operarios, aquí no, muchas de ellas las tienes que gestionar tu mismo, además muchas de las paredes están en muy mal estado hay que llevar las defensas protegidas con tablas, así que para cruzar en solitario mejor que no.

Los vientos sures a veces se hacen eternos y como tampoco estaba viendo mejores expectativas decidí cambiar de lugar y pasar a la isla se Jura, ya que Crinan no tiene ni una triste tienda donde abastecerme de pan y leche fresca. El día elegido tenía viento del sureste de 12 a 15 kt, y la hora cuando la corriente no estuviese en su momento más fuerte, que para el día y la hora del cruce iba a ser de un nudo y medio a dos. La navegación a motor, pegadito a la costa de Kintyre, en ciertos lugares ya se adivinaba lo que es corriente y viento a la contra,

Para cuando gané el suficiente barlovento, con todo muy bien calculado, inicié el cruce, diez millas de ceñida un poco abierta por el abatimiento de la corriente de solo un nudo.
En medio del canal el viento cercano a los 20kt y con solo un nudo de corriente contraria olas de metro y medio, cortas como un demonio, y aunque había procurado estibar todo muy bien, con algunos barrigazos aún saltaron cosas de su sitio, ¡que debía ser eso con una corriente de 3 nudos!, ¡innavegable!. Al otro lado, ya no había corriente, la superficie de nuevo solo rizada, pero al no haber abatimiento ceñida a rabiar y la última milla, fuera foque, motor y hasta entrar en la protegida bahía de Craighause.


La bonita y protegida bahía de Craighause

Esta bahía ya la conocía del año pasado que paramos a comer amarrados a una boya, pero deseché la idea de sujetarme a boya, porque el viento del sureste que iba a soplar fuerte en los dos próximos días entraría con su ola de lleno en el campo de boyas, así que puse proa al norte de la bahía, a resguardo de la alargada islita de Gabhar y allí como en una piscina, solo que el pueblito me quedaba a media milla, pero para eso llevo dos motores fuera borda, cuando hay que realizar recorridos largos, monto el 10 cv y en un periquete hago cualquier trayecto.

Aprovechado la tarde de sol, me enfundé el neopreno, ya que el agua por aquí aunque ha subido un poco anda en los 14 grados y uno es de Bilbao, pero de las afueras, el caso es que llevaba días notando que el barco no iba lo fino que debía y nada más verlo por debajo, horrorizado del vergel pegado al casco y eso que le había dado la patente en Abril, antes del viaje, otra vez lo mismo que el pasado año, que tuve que sacarlo a tierra en Noruega, se ve que las patentes que utilizamos en España no son las apropiadas para los mares fríos del norte, una rascada, todo lo que pude hasta que veinte minutos después comencé a sentir frío y sé que es el momento de salir del agua, una ducha caliente, media hora metidito en la cama y como nuevo

En este lugar de Craighause se encuentra la famosa destilaría Jura y junto a las de Lagavulin, laphroaig y alguna otra que no recuerdo, en la vecina isla de islay, son lugar de culto para los amantes del buen scotch. Tal como había previsto el viento sopló de lo lindo, en mi fondeadero tranquilito sin apenas moverme y los que estaban en las boyas con los prismáticos los veía dando botes.


Faro del Mull of Kintyre

Por fin llegó el día de vientos favorables, ya dejaba Escocia para saltar a isla irlandesa, setenta millas y de nuevo a estudiar muy bien el paso por el extremo sur de la península de Kintyre, donde las corrientes son muy considerables. Todo a pedir de boca en la navegación, un par de horas de motor hasta que saliese el viento del noroeste, luego motor y vela y finalmente solo vela, a orejas de burro y en el extremos de Kintyre corriente de dos nudos y medio, ¿y porque he dicho antes que iba hablar de esta península? pues porque Paul McCartney compuso una canción a este lugar Mull of Kintyre




El faro del Mull un poco diferente de lo habitual, ya que no tiene torre al uso de los faros, se encuentra en una elevación de la escarpada costa. Por fin una navegación de las que hacen historia y se recuerdan, además hoy ha aprovechado todo el mundo a navegar con el viento del noroeste, que ya ni lo recordaba y no menos de una decena de veleros estamos en un radio de cinco millas, parece esto una regata.


la navegación como a mí me gusta, orejas de burro, buen viento de aleta y mar bella

Por fin tras diez horas exactas de navegación y 73 millas recorridas, entro en la marina de Bangor, en la que también estuve el año pasado, a la entrada del estuario de Belfast, las mismas aguas que navegó el Titanic en su viaje inaugural de pruebas y que en la actualidad guarda su memoria un vistoso museo junto a la grada del astillero donde se construyó.

Salud